Меню

Искандеркуль озеро в таджикистане отдых

Озеро Искандеркуль

Алексей Пехтерев» > Озеро Искандеркуль

Искандеркуль находится возле северного подножия Фанского горного комплекса. Своим названием это озеро обязано известному полководцу Александру Македонскому, по преданиям якобы проезжавшего здесь со своей многочисленной армией по дороге в Индию. Восточное имя его было Искандер Зулькернайн, что можно перевести как Александр Двурогий. «Куль» в переводе с таджикского обозначает озеро. Так возникло название этого озера в самом сердце гор Таджикистана — Искандеркуль.

Оно находится в узле гор Кухистана между двумя окончаниями хребтов Зерафшана и Гиссара. Высота Искандеркуля над уровнем моря составляет 2195 м, а его площадь составляет почти 3,5 км 2. Вследствие горного обвала или мощного землетрясения, оно обладает завальным строением. Морена почти полностью завалена фрагментами горной породы. Сегодня глубина Искандеркуля составляет 72 м, но многие исследователи утверждают, что в более раннем периоде оно было намного глубже. Следы озера можно наблюдать на поверхностях склонов, которые его окружают. Порою эти следы превышают отметку в 120 м.

Озеро Искандеркуль

В Искандеркуль впадает множество горных мелких ручьёв, а также реки Сарытаг и Хазормеч. Озеро служит истоком Искандердарьи, впадающей в довольно крупную реку под названием Фан-Дарья, которая входит в бассейн Зеравшана. Всего лишь в трёхстах метрах от Искандеркуля находится небольшое Змеиное озеро, которое также имеет ледниковое и завальное строения. Змеиное озеро обладает тёплой температурой воды, а также более богатым внутренним миром, несмотря на очень тесное соседство с Искандеркулем.

Стоит также упомянуть о достаточно большом водопаде, который расположен рядом с Искандеркулем. Его местные жители прозвали Фанской Ниагарой. Высота этого водопада составляет 43 м. Полюбоваться им можно со смотровой площадки, которая расположена прямо над срывом водяной массы из узкого горного ущелья.

Искандеркуль также известен наличием исторического памятника, который создали члены самой первой русской экспедиции под руководством Алексея Федченко. Участники этой экспедиции проникли на территорию озера, двигаясь от самого Зеравшана. Они оставили свою надпись «Русские. 1870» на одной большой скале из известняка, который сумел сохраниться до нашего времени.

Также возле Искандеркуля находится комплекс метеостанции гидрометцентра Таджикистана и пункта для гидрологических наблюдений.

Озеро давно пользуется огромной популярностью среди туристов различных стран. Великолепный вид красивейшего горного озера и наличие множества различных интересных объектов в округе сделало Искандеркуль достаточно известным мировым курортом.

Источник

Загадочный Искандеркуль, поиски белого коня и дача президента

Это- знаменитое горное озеро Искандеркуль. И названо оно в честь Александра Македонского.

По легенде, а может и правда, он останавливался здесь по пути из Средней Азии в Индию.
На Востоке его называли Искандер Зулькарнайн (Искандер двурогий). Слово куль- означает озеро, отсюда название — Искандеркуль
.

Мы тоже остановились на ночевку по пути на Памир.

Рассвет был просто прекрасен. И если вы захотите мне написать о том, какие красивые это горы, то можете назвать по именам: Дождемерная и Сарытага

Вокруг озера есть базы отдыха, гостевые дома и дача президента Таджикистана ( ее тоже покажу:)

И опять эти отражения! Глубина озера 72. метра А находится, оно в горах на высоте уже выше 2000м.
Кстати, в древности озеро было выше более, чем на 120метров. И эту четкую линии хорошо видно до сих пор, если присмотреться.

Когда сначала ребята ушли фотографировать звезды, потом ушли фотографировать рассвет-я им поверила. Но теперь, вот у меня сомнения, мне кажется. они ждали Буцефала.

По одной из легенд во время привала у этого озера конь Александра, Буцефал пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воды озера. Опечаленный Александр, прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор, каждый месяц во время полнолуния; воды озера расступаются и на поверхность выходит белоснежный конь, в сопровождении конюхов.

Еще одна достопримечательность этого района- крупный водопад,Фанская Ниагара. Водопад в узком ущелье, высота падения воды составляет 43 метра.
А по дороге к нему сушится урюк:)

Источник

Турбаза Искандеркуль

Турбаза Искандеркуль

Турбаза «Искандеркуль» расположена в 160 км от города Душанбе на берегу живописного озера. А чтобы добраться к «озеру Александра», так издавна зовут его в народе, необходимо проехать по дороге, пробитой в отрогах Гиссарского хребта и преодолеть Анзобский перевал на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Читайте также:  Что такое чай чистое озеро

Уже на подходе к озеру туристов поражают бурные горные ручьи и водопады, которые яростно пробивают себе дорогу к озеру в скалах. Зато само озеро встречает вас тишиной и спокойствием. Его площадь небольшая, всего 3,5 кв. км. и глубиной 83 метра. Оно напоминает чашу в ладонях гор, а темно – синяя сказочная гладь воды соперничает с голубым небом. О чем-то своем шумят на берегу реликтовые березы. Во времена динозавров росли они по всей земле. Их больше в мире нет, но здесь они остались. Непроходимые дебри арчи и колючие заросли облепихи сменяют альпийские луга и вечный снег на вершинах гор.
Турбаза Искандеркуль
40 лет назад здесь пролегли первые плановые туристические маршруты. С тех пор горные маршруты по Фанским горам и отдых на озере Искандеркуль, завоевали большую популярность не только в Таджикистане, но и за рубежом. Здесь же, на южном берегу озера Искандеркуль, в устье Сарытага находится удивительно скромная дача президента Таджикистана, рядом расположена вертолётная площадка.

Проживание в коттеджах и палатках в среднем (без питания) стоит для 1 человека в сутки 35 сомони. Проезд к турбазе осуществляется на арендованном за собственный счет, или собственном транспорте.

Источник



Искандеркуль. Озеро Александра Македонского.

Вернувшись из показанной в прошлой части Ягнобской долины, где живут последние согдианцы, я спустился на расположенное в Гиссарских горах по другую сторону столичной трассы озеро Искандеркуль — официальную «Жемчужину Таджикистана», украшающую любой душанбинский баннер о туризме и национальных достояниях. Говорят, «жемчужиной» нарекают любое горное озеро, до которого есть дорога, но мне сравнить не с чем — из горных озёр Средней Азии Искандеркуль объективно самый доступный. На его берегах с водопадом и закончу рассказ о Согдийской области.

Между Такфоном, откуда мы уезжали в Ягнобскую долину, и Сарводой, куда ягноби ездят порой на базар, после подземного пожара за рекой, но до зазубренной красной горы с дороги видна труба заброшенной фабрики «Зерафшан-2», входившей в состав Анзобского горно-обогатительного комбината. До настоящего Зерафшана при том ещё далеко, просто это слово означает «золотоносный», хотя добывают здесь, причём в мировых масштабах, не золото, а ртуть и сурьму:

На цехе ещё одно роскошная мозаика с рудокопами разных веков, при виде которой я разом вспомнил и древний Илак (а он ведь был не единственным рудным районом Большого Ирана), и соляные копи Лянгара .

А ниже фабрики хорошо заметная стрелка двух рек. Слева — выученный нами наизусть Ягноб, справа — Искандердарья, а сливаются они в Фандарью, впадающую в Зерафшан напротив Айни. Искандерова река, как нетрудно догадаться, течёт из Искандерова озера, к которому и ведёт эта долина:

На заброшенных цехах — смена империй. Средней Азии такое не впервой.

На остановке с кадра выше, четверть века не видевший автобусов, я просидел добрых полтора часа. В Сарводе ушлые водители просили до Искандеркуля 120 сомони (1000 рублей), и я махнул рукой — «автостопом доеду!». Там же мы с Виталием решили разделиться — он собирался в Худжанд, я — назад в Душанбе. Машины мимо проезжали не раз, в том числе даже душанбинская «восьмёрка», на которой я по идее должен был доехать прямо в свой хостел, но только ни в одной машине не было мест — на Искандеркуль народ отдыхать ездит семьями, а семей из трёх человек в этих краях не бывает. И каково же было моё удивление, когда из притормозивший машины высунулся Виталий и помахал мне рукой — «Поехали, уплочено!».

Дорога до Жемчужины Таджикистана оказалась редкостно убитой даже по таджикским меркам, при том что здешние дороги и так явно худшие в бывшем СССР. Местные и на остановке, и в машине в один голос рассказывали мне про кишлак Махшеват за рекой в стороне от дороги, в горах над которым находится труднодоступная пещера , а в пещере той встречает паломников нетленное тело, или скорее мумия святого, которого здесь называют Ходжа Исхак Вали. По одной легенде, это был мусульманский миссионер 8-9 веков, по другой — отшельник из суфийского ордена Кубравия, а подняться к нему можно лишь по крутому склону, держась за верёвку, и чистого сердцем человека верёвка словно тащит наверх сама. Мне было бы, конечно, очень интересно там побывать, но чудес на единицу поверхности в Таджикистане слишком много, да и видимо просто меня святой не звал.

Читайте также:  Отдых в каринтии озеро

Кишлаки на дороге я фотограифровал на обратном пути, который проделал автостопом, сменив несколько машин на 30 километрах. И в одном месте, увидев меня с холма, за мной через пол-кишлака бежал мальчик, оставшуюся половину шёл рядом со мной и задавал всякие вопросы, порядком надоевшие мне, поэтому я шёл жестоко не сбавляя шагу. В другом месте я втиснулся на заднее сидение с ещё тремя уже сидевшими там крупными мужиками, и в конце концов мы сломали машину, за что однако мужики ещё и виноградом меня угостили. А продравшись сквозь кишлаки, я поймал красивую и явно не подержанную иномарку с ароматным салоном, в котором ехали спортивного вида мужчина и потрясающе красивая женщина, у которой чёрные, как смоль, волосы ниспадали на обтягивающую тельняжку — таджички в «космополитичном» облике бывают удивительно красивы. Я хотел её сфотографировать, но спортивное телосложение водителя добавляло застенчивости, а украдкой это сделать не было ни малейшего шанса.

Начинался полевой сезон.

Женщина с арбузом на голове при мне ходила так минут пять, а когда увидела, что я её фотографирую — ещё и жестом показала, что не надо. Так виртуозно с грузами на голове умеют ходить только гиссарские гальча (горцы):

И в общем жизнь идёт своим чередом, пока мимо ездят машины с туристами:

Между тем, я быстро понял, почему таксисты заламывали за дорогу на Искандеркуль такие цены — дело отнюдь не в туристичности, а в том, что последний десяток километров перед озером вдруг вырастает весьма внушительный перевал:

Кишлаки с прошлых кадров в долине:

Сам же склон впечатлил меня своей морщинистой глиной, более всего похожей на чинки Устюрта . Такой вдруг кусок пустыни в горах, но эти при-Фанские горы чем-нибудь да удивляют буквально каждый десяток километров:

Выше по перевалу — натурально, отвесный склон, словно отрезанный тупым ножом в нетвёрдой руке:

И этот «нож» действительно есть, и я покажу его в конце поста:

Дорога поднимается ещё выше, пересекеат небольшой разреженный лесок, и вот уже за перевалом видна озёрная гладь у подножья горы, и чей-то трейлер, ползующий вниз по серпантину:

Спускаемся. Видно, что Искандердарья в какой-то момент словно обрывается — и это так и есть:

Машина завезла нас прямо на старую советскую турбазу у берега озёра, раскиданную в мёртвом лесу осеннего вида, так что от одних домиков к другим и не видать, где она заканчивается:

Здесь я и снял на ночь комнатку, похожую на гостиничный номер, в которой был даже горячий душ, совсем не лишний после ягнобского похода.

В центре турбазы — стильная советская столовая с бескрайним потолком, где в наличии под вечера была только шурпа, но аппетит, испорченный в Сарводе чересчур натуралистичной иранской рекламой по ТВ, ко мне вернулся, и шурпа пришлась очень кстати. За ужином разговорился с крепким дядькой-таджиком, безупречно говорившим по-русски — он оказался экскурсоводом из Пенджикента, и очень советовал мне туда съездить, но до Пенджикента я доехал лишь спустя полтора месяца. Поужинав, я пошёл через турбазу на озеро.

Почему озеро назвали Искандеркуль — есть много легенд. По одной из них, Искандер Зулькарнайн (так называли Александра Македонского в мусульманском мире) обрушил горы, затопив непокорную крепость, до сих пор покоющуюся на озёрном дне. По другой, пожалуй более раскрученной, в этом озере утопился Буцефал — любимый конь полководца, которого ещё 10-летний Александр укротил в том же возрасте, а повзрослев — прошёл на нём путь от Босфора до Индии, и даже один из городов в память о коне Александр назвал Буцефалией. Дух коня, по легенде, по-прежнему живёт в озере и выходит из воды в полнолунье:

Читайте также:  Крепостной стены с озером

Над озером нависает правильный купол Дождемерной горы (3342м), по тихой воде превращающийся в овал:

А за озером — Фанские горы, и на другой их стороне — Панджруд , куда я доехал лишь спустя полтора месяца, а многие туристы доходят отсюда пешком:

С берега кажущееся круглым, на карте озеро имеет форму очень жирной буквы «Y» широкой стороной на юг — устья речек Сарытаг и Серидевол и исток Икандердарьи. По западному берегу озера проходит дорога, по которой я и решил идти, пока не стемнеет. Взгляд назад, на турбазы — по разные стороны Искадердарьи слева «моя» советская турбаза, справа всякие частные мини-отели, куда приезжает на выходные народ из Душанбе и Худжанда:

Озеро лежит на высоте 2194м, окрестные вершины — по 3-3,5 километра над уровнем моря:

Под вечер, однако, тут холодно и меланхолично:

Навстречу попался камаз с сеном — за озером ещё пара кишлаков и свой мазар Пир-Фокмама, сущность которого местные объяснили мне как «наш Николай Угодник», то есть заступник нищих, странников и детей:

Но чаще мне навстречу шли туристы, как оказалось — австрийцы, в том числе мужеподобные женщины, какими рисует европеек отечественная пропаганда. На кадре ниже видны двое ребят из той же группы, и когда мы поровнялись и дежурно поздоровались, они вспомнили, что видели меня у Анзобского водопада , то есть приехали на той самой стайке минивэнов, которую я сфотографировал тогда у смотровой площадки. Предыдущую ночь они ночевали в Маргебе, я рассказал им о своей поездке на Ягноб, а они — про Джергаталь, киргизское село в верховьях Раштской долины, откуда можно дойти к 7-тысячникам Памира. Собственно, один из этих двух ребят был и не совсем турист, а организатор поездки, пару лет назад полюбивший Таджикистан и теперь ищущий в нём новые маршруты, которые были бы инересны его искушённым в горных пейзажах соотечественникам. Но ситуация, что на Ягнобе мы ночевали у людей, с которыми в прямом смысле слова не знали одного языка, австрийцам была знакома куда лучше, чем мне, и показательно, что для поездок сюда организатор собирался учить не таджикский, а русский.

Вокруг озера не обойти, потому что на дальней его стороне стоит Президентская дача:

Взгляд назад, турбаза на фоне гор и не видна. Навстречу мне показалась машина, и я остановил её, решив, что следующей может и не быть, а стемнеет самое большее минут через двадцать. На пол-дороги я попросил водителя подобрать и австрийцев, и за десять минуты езды организатор успел показать мне несколько фотографий из своего похода к пику Корженевской мимо курящихся на рассвете киргизских юрт.

Виталий поставил палатку в глубине базы, и утром уехав, я не видел его больше до самого Хорога. В соседних с моим домиках обитала целая группа турок из Стамбула, по виду и стилю общения совершеннейших европейцев, и хотя к тому времени Эрдоган уже извинился, следом за ответом на вопросом «where you from?» повисла какая-то неловкость.
Затем была тёмная горная ночь, холодный вечер сменило душное утро, и первым делом я вновь вышел на озёрный берег:

Озеро стало зеркальным:

Но я не знал, что за теми камнями есть ещё одно Змеиное озеро — совсем маленькое, метров 200 в поперечнике, но говорят, абсолютно отличающееся от Искандеркуля биосферой и составом воды.

Не увидел я и камня с надписью «Рускiе, 1870», который оставила экспедиция Алексея Федченко , пришедшая сюда по Фанским горам, а затем впервые из европейцев увидевшая ягнобцев. Алексей Федченко исследовал Памир, а погиб на Монблане, в его честь назван самый длинный и крупнейший в постсоветских странах горный ледник на том же Памире, а его сын основал ботанический сад в Душанбе . На Искандеркуле же мне попалась другая надпись, которая теперь тоже история. Как сложилась судьба этой Зухры в гражданскую войну?

Источник

Adblock
detector