Меню

Мультинские озера газ 66

Автопутешествие на Мультинские озера, Усть-Коксу и озера Красной горы

Это мое не первое путешествие на Алтай. Прошлые поездки на Чемал, озеро Ая, Телецкое можно назвать легкими прогулками. А вот попасть на Мультинские озера — это моя мечта.

алтай усть-кокса

Планировали поехать в середине июля, но как обычно, жизнь вносит свои коррективы. И в этот раз поехали на Алтай в начале июня.

Итак отпуск взят, и мы выдвигаемся в путь на моем моем Mitsubishi Pajero II, который показал себя прекрасно во всех отношениях.

 Mitsubishi Pajero II

Вопреки прошлым поездкам в этот раз спозаранку решили не ехать. Обычно мы всегда выезжаем в 3-4 утра и едем до упора, потому что ограничены во времени отдыха, ну и чтоб трафик был поменьше.

В этот раз ехали минимум на неделю с возможным продолжением отдыха дней до 10-11, так что на дорогу до Усть-Коксы выделили 2 дня, выспались и спокойно, не торопясь, часов в 10 выехали.

дорога на озера красной горы

Я, вообще, люблю по трассе ездить. Это само по себе отдых для меня, даже на правом руле. Очень, знаете ли, хорошо голову чистит. Все мысли из нее уходят, и плохие, и хорошие.

Есть четкая задача доехать из пункта А в пункт Б, и ты понимаешь, что все остальные задачи решить уже совершенно невозможно и отпускаешь это все, оставляешь их где-то позади в пыльном шумном городе, где им самое место. Еще не выехав из города, понимаю, что поехать в 10 утра в будний день было плохой идеей. Больше так делать не буду.

Но по большому счету это неважно, важно, что впереди нас ждет красивая, уже любимая природа и новые неизведанные места. Паджерик пожирает километры Чуйского тракта, погода шикарная, настроение тоже. И мы уже в Бийске.

путешествие на алтай бийск

Который раз там проезжаем, а дорога на подъезде к городу все такая же убитая, но, может, в этот раз немного получше, но эта заслуга Паджерика.

И вот уже Катунь блестит за окном.

Катунь в бийске

Есть там заправка одна Лукойл, по-моему, напротив нее через дорогу поле и холм высокий, я на этом месте всегда останавливаюсь и всегда приходит понимание именно здесь, что все, я на Алтае.

Остановку на первую ночевку нигде не бронировали, в Баранголе нашли базу «Золотой берег».

база Золотой берег барангол

База без каких-то понтов, и это к лучшему. Я не вижу смысла останавливаться на Алтае в дорогих базах. Нужен колорит, нужен отрыв от цивилизации, а там его не найти.

База хорошая, чистая и ухоженная, небольшая и уютная. Расположена на берегу Катуни. Так как было самое начало сезона, нам сделали скидку на домик аж 500 рублей. В домике минимальный комфорт: душ, туалет, холодильник и кровать, что еще надо?

Я все понимаю про эти скидки и т.д., но все равно приятная мелочь, которая тоже легла в копилку положительных впечатлений об этой базе. В общем, заселившись, осмотревшись, спустились на берег, он там достаточно крутой, и расслабились. Задача первого дня выполнена.

Вечером отметили начало отдыха, познакомились с ребятами из Барнаула и Кемерово, посидели, пообщались и спать, завтра 300 км до Усть-Коксы.

Я люблю знакомиться с людьми в путешествиях, общаться с ними, разговаривать. Общение складывается всегда позитивное. Есть такая хорошая особенность у такого вида общения.

барангол база отдыха наш домик на базе путь до устькоксы

На второй день проснулись, собрались, попрощались со всеми тепло и покатили дальше. Остановились только на Семинском перевале. Я его, кстати, первый раз видел без снега.

семинский перевал

Много сувенирки и местных продуктов, а вот туалета нормального нет. Пара фоток, чай и едем дальше. Эмоции очень приятные, ведь эта часть Алтая в это время года для меня выглядит по-новому.

чуйский тракт после семинского перевала

Немного заблудились — свернули раньше, чем нужно было, виноват навигатор, показывал более короткий маршрут, но опомнились быстро, и вот мы уже сворачиваем на трассу до Усть-Кана и Усть-Коксы в нужном месте около заправки. Вообще, до Усть-Кана есть три дороги.

Одна, по которой мы чуть не поехали, когда заблудились, вторая, по-моему, через Алтайский край и третья, по которой мы и ездили в 2013 и поехали сейчас. По заверениям аборигенов она самая ровная.

Можно было бы, конечно, разнообразить маршрут и поехать новой дорогой, но решили ехать уже по проторенной. Эта трасса состоит примерно на 70% из грунтовки и на 30% из асфальта, который местами очень неплох, а местами хуже, чем грунтовка.

Общее состояние дороги зависит от погоды и грейдера. С погодой нам повезло, а вот с грейдером не очень. В общем, если кто поедет по навигатору, и он вам покажет время в пути часов 6-7, не удивляйтесь и настраивайтесь на это время, потому что в итоге примерно так и приедете.

Забегая вперед, скажу, что на обратном пути перед нами прошел грейдер, и дорога была лучше. На коротком Паджерике по такой дороге ехать то еще удовольствие, конечно. Но это и хорошо, с одной стороны, отсутствие нормальной дороги помогает охранять эту территорию от толп туристов и от любителей выпить под музыку на берегу какой-нибудь реки.

Не то чтобы я сам не любитель такого отдыха, но все же считаю, что в такие места едут за другими ощущениями. Хотя дорога абсолютно подходит для любого вида машин. Ну, разве что на 20-ых дисочках будет жестковато.

Начинают открываться шикарные виды и панорамы.

автопутешествие на алтай

По пути встретятся 3 перевала, но все они легкие и некрутые, за исключением, пожалуй, Громотухи уже перед самой Усть-Коксой. Он тоже не тяжел, конечно, но узкий и с поворотом градусов на 45-60. В общем, просторы и атмосфера здесь — захватывает дух.

Урбанизация сюда еще не пришла. Здесь у природы ничего не отбирают, здесь берут то, что она предлагает сама. Но, впрочем, есть и более зажиточные населенные пункты. Усть-Кан, например. Довольно крупное поселение. Большая часть населения алтайцы.

Нередко, читая отчеты других авторов здесь же, сталкивался с нелестной оценкой коренного населения Республики Алтай. Не знаю, но нам попались исключительно добросовестные и дружелюбные люди, которые нам очень помогли, об этом позже.

Вообще, вся дорога до Усть-Коксы достопримечательностями не изобилует. Хотя природа этого района сама по себе уже достопримечательность.

дорога до Усть-Коксы

Важная информация для желающих туда съездить: теперь пропуска для поездки в Усть-Коксу оформлять не надо. Я думаю, и так все уже знают, но мало ли. Когда ездили в 2013 году оформляли. Но паспорта все равно с собой брать нужно для проверки пограничниками на какой-нибудь из экскурсий. У нас, когда мы ездили на Красную гору, их проверяли.

Везде по дороге видны следы наводнения 2014 года. Снесенные водой мосты и стволы деревьев.

Еще всегда, где бы я ни ехал, всегда обращаю внимание на одиноко стоящие дворы где-нибудь посреди поля или у подножия холма. И никого рядом на многие километры. Я понимаю, что, скорее всего, это какие-то скотоводческие хозяйства, но все же приходят мысли о каких-то отшельниках, которые живут здесь вдали от людей наедине с природой.

Мне как жителю мегаполиса этого единения очень не хватает. Но я сомневаюсь, что таким отшельникам не хватает мегаполиса. Настолько тут все гармонично смотрится. Отвлекаясь от темы, скажу, что не первый раз в этой поездке я общаюсь с людьми и довольно успешными, которые из городов переезжают в ту или иную часть Алтая.

Есть модное нынче слово для этого — дауншифтинг. И я им белой завистью завидую, буду честен. Сытую, обеспеченную городскую жизнь они меняют на жизнь на земле и природе. Она тоже далеко не бедная, потому что, напомню, что люди успешные и состоявшиеся, но богата она не теми ценностями, что жизнь в городе. Здесь ценности другие.

Здесь нет понтов, ритм жизни не такой, как в городе, люди не меряются шмотками, домами, машинами и кошельками. Они меряются количеством детей, количеством походов в горы. Я спросил у одного из них уже на Мультинских озерах, зачем он переехал сюда из города, а он мне ответил, ну а зачем ты-то сюда приехал за 1000 км уже второй раз? Я ответил — не знаю, тянет сюда что-то. Он сказал, ну вот видишь…

Вот так, беседуя с вами на философские темы, мы и долетели до Усть-Коксы.

 стела усть-кокса

Что касается Усть-Коксы и вообще всех поселений Уймонской долины, все они русские. Испокон веков на этой земле жили русские люди. Староверы. Вообще, старообрядческое стояние на этой земле имеет много историй, и грустных, и веселых, и кровавых в том числе. Край богат на всевозможные события, происходившие по ходу истории.

Ну, а мы продолжаем свою и останавливаемся на базе, которую забронировали перед поездкой. Туристом 80-го уровня я еще не стал, поэтому всегда останавливаемся на базах, совершая радиальные вылазки в интересующие нас места.

Но побывав на Мультинских озерах, я понял, что пора брать палатку, спальник, и вперед, потому что в самых красивых и богатых на впечатления местах баз нет и, надеюсь, никогда не будет.

Разместившись, после трудной дороги мы никуда в этот день уже не поехали, остались отдыхать. На базе в этот день мы были одни. Название базы я тут указывать не стану, потому что скажу сразу, что пребывание на ней и отношение ее хозяев не совсем понравилось.

Деятельность на этой базе для них не основное занятие, но достаточно доходное и поэтому слишком уж явно прослеживалось желание просто «рубануть», не особо заморачиваясь приедут ли клиенты еще раз. Не буду вдаваться в подробности, что и как, но, как говорится, осадочек остался. Ну, да суть не в этом. Суть в том, что следующий день был днем Х, на него была запланирована экскурсия на Мультинские озера.

Выезд планировался из села Замульта с базы Алексея Боровикова. Познакомился я с ним еще в 2013 году, тогда он возил нас в Тюнгур и за него. Очень хороший и веселый человек, рад был повидаться с ним еще раз. Дорога до Замульты проходит по части Уймонской долины, ехали и любовались красотой, которую в 2013 году от нас скрывал снег.

Доехав до базы, пересели на главный транспорт этих заповедных краев ГАЗ-66.

ГАЗ-66 алтай

Там существует множество вариаций его кузова, нам достался с крытым пассажирским кунгом, хотя я видел, что люди ездили на озера и на машине с открытым кузовом, что бесспорно, интересней, на мой взгляд, потому что дорога до озер это нечто, кто ездил, тот знает, а кто не ездил, всем советую.

Подъем до нижнего Мультинского озера занимает 3 часа по лесу и колее, но справедливости ради скажу, что колею эту Шишиги накатали себе сами, сделав практически невозможным подъем для автономных автопутешественников и экскурсоводов с менее подготовленной техникой ну и осложнив, конечно, подъем и себе самим.

Есть другая дорога, по которой подъем осуществляется на УАЗиках, причем они почти в стандартном исполнении, так, небольшие доработки, лифт кузова, грязевая резина, причем в родном размере, лифт бензобаков, да и все собственно. Но где эта дорога проходит, так и не узнали, так как ехали на Шишиге по своей.

Ну, все, приключение начинается.

Про подъем писать особо нечего. Да, трясет, так что с лавки подпрыгиваешь, да, колеи по ощущениям местами под 1 метр, да, казалось пару раз из кунга, что угол его наклона просто зашкаливает, но я знал чего ожидать и поэтому не удивился особо.

Единственно, про что стоит сказать, так это про красоту вокруг нас, но про нее лучше всего скажут фотографии.

дорога на мультинские озера шиши га автопутешествие по алтаю путешествие мультинские озера в 2015

Я довольно быстро перебрался в кабину к водителю, тоже очень позитивному дяде, там было поинтереснее, трясло еще сильнее, и один человек из нашей группы с больной спиной перелез в кунг, освободив для меня место там. Дорогу я увидел воочию. Это в сухую погоду.

разбитая дорога алтай газ 66 перегрелся поездка на газ-66 на мультинские озера

Зеленая отвертка — основной элемент работы всего механизма ГАЗ-66.

кабина газ-66

Ну, что сказать, это классно, конечно! Мечта любого джиповода! Остроты ощущений добавлял интерьер кабины 66-го, суровый, железный, бескомпромиссный, а звук мотора просто прекрасен. Легко посоревнуется с американцами с их v8.

По дороге встретили пару туристов, если не 80-го, то точно 77-78 уровня, которые пошли в этот подъем пешком. Их было двое парень и девушка. Шли уже второй день и попросили подвезти. Мы не отказали. Так дружной компанией и доехали.

Ну, вот она, главная цель нашего путешествия!

нижнее мультинское озеро

Погода идеальная, на небе ни облака, на все про все у нас было 3 часа. Возвращаюсь к моим словам про палатку и спальник.

В этом месте, конечно, хотелось бы провести не 3 часа, а хотя бы пару дней минимум. Причем там даже построены домики, и даже есть баня на берегу озера. Но достаточно отдыхающих и просто с палатками. И я с сожалением подумал о том, что нужно будет возвращаться уже сегодня.

Поэтому, не став терять времени, сделав несколько фотографий нижнего озера, мы пошли пешком до Среднего, где были так называемые Шумы. Пешая тропинка идет по правому краю Нижнего озера через лес. Мы до Среднего дошли за час.

тропинка до среднего мультинского озера

Тропинка настолько колоритная, что невольно вспоминаешь какие-то мультики-сказки, где живые деревья в темном лесу окружают героев, идущих там. И все зависит от мыслей и настроений этих героев.

мультинские озера

Наши же мысли и настроение были абсолютно позитивными, поэтому бодрым шагом мы шли по лесу, предвкушая встречу со Средним Мультинским, а наши глаза и объектив фотоаппарата жаждали более красивых видов. И, надо сказать, не зря.

среднее мультинское озеро на алтае

Среднее Мультинское озеро

Среднее озеро мне понравилось больше, чем нижнее. В обрамлении гор со снежными вершинами, они оба величественны и спокойны. Но есть в нем что-то для глаз более привлекательное.

Голубое, почти синее небо без единого облачка добавляло красок картине. Небо и озеро практически одного цвета, разделенные горными вершинами, это нечто, скажу я вам. Мое чувство прекрасного обострилось, а насытившись этой красотой, успокоилось и заурчало, как довольный и сытый кот.

Шумы тоже красивы, названы так не зря, действительно шум громадного потока воды, бьющегося о камни, заполняет твой слух, не давая пробиваться больше никаким звукам. Музыка волн.

Вдоволь налазившись по камням, сделав много хороших кадров, мы поспешили в обратный путь. Обратно решили добраться на лодке. Намного, конечно, быстрее чем пешком, но менее интересно.

Лодка стоит 2000 в один конец, берет на борт 4 человека.

Наш гид тем временем варил нам алтайский чай. Все ингредиенты собрал здесь же на берегу озера, а воду в нем самом. Она пресная, как во многих водоемах Алтая. Гид переехал из Новосибирска, по профессии является врачом, осел здесь и живет в свое удовольствие, с ним у меня и состоялся диалог, про который я писал выше.

В общем, посидели, пообщались на разные темы с людьми из нашей группы. Компания подобралась, надо сказать, интересная. Две семейные пары, одна из Москвы, вторая из Белоруссии. Приехали сюда, помимо всего прочего, на курсы пантовых ванн, о пользе которых я напишу чуть позже, так как удалось мне побывать в маральнике и часть процесса увидеть самостоятельно.

Ну, а нам пришло время собираться в обратный путь.

Напоследок хочется сказать всем, кто собирается туда: поезжайте в это место с ночевкой хотя бы на одни сутки! Трехчасовой экскурсии, чтобы насладиться этой красотой, явно недостаточно! Встретить рассвет и закат, посидеть вечером у костра, послушать тишину леса и музыку волн… Черт, разве не для этого мы бежим из города за тысячи километров?

Возможность комфортного размещения на берегу Нижнего Мультинского озера найдет для себя любой турист. Можно встать хоть на самом берегу своим лагерем с палаткой, или воспользоваться деревянными домиками, проплатив их на базе заранее. Далее оставляете на базе машину, вас забрасывают туда с экскурсионной группой. Также можно воспользоваться баней на берегу озера.

На следующий нам предложили съездить в маральник и посмотреть на процесс приготовления воды для пантовых ванн, и, собственно, самих пантов. Обещали показать резку рогов марала, но скажу сразу, что их срезали до нашего приезда рано утром. И знаете, я был рад этому.

Не люблю я негуманного обращения с животными. Часто задаваемый вопрос, касаемо этого процесса, а не больно ли им? Все отвечают одинаково, что нет. Что, мол, режут их быстро и острым ножом, что, мол, марал ничего не чувствует. Это все не правда. Чувствует он все. Его жестко фиксируют в специальном фиксаторе и просто режут панты. Каким бы ни был острым нож, это не может быть безболезненно.

Читайте также:  Место образования озеро байкал

путешествие алтай, маральник

Дальше начинается процесс термообработки пант. На маральнике, где был я, все это делается старым дедовским методом в довольно большой по размерам ванне с высокой температурой воды, но не в кипятке. Сидят мужики с суровыми лицами и вручную «варят» панты.

Под воздействием температуры из пантов начинает выделяться в воду сукровица и кровь, в которой вроде как и содержатся все так нужные чахлому организму городского жителя вещества.

выварка маральих пантов

Потом эту воду сливают в бочки и увозят на базы отдыха, продавая курс пантовых ванн за 7000 рублей. 10 ванн по 700 рублей каждая. Бизнес очень неплохой, потому что любителей такого рода медицины на базах отдыха процентов 80 от отдыхающих.

Что касается вареных пантов, то они тоже дальше служат каким-то образом для лечения желающих, но каким я уже не помню. На ощупь они мягкие, кстати.

Врач на Мультинских озерах, который был нашим сопровождающим, с которым я обсуждал этот вопрос, говорил, что принятие пантовых ванн, если мерить в процентном соотношении от общего оздоравливающего эффекта активного отдыха в Республике Алтай составляет ну процентов 20 от силы. И я согласен с ним в этом. Все в наших головах, друзья.

Дорога до маральника накатана по лесу, проехать можно почти на всем, с нами ездила Лада Калина, и мне на своем Паджере было даже как-то неловко.

Еще в этот день стояла сильная жара, и пока желающие принимали пантовые ванны, мы принимали солнечные. И хоть мы приняли во внимание и высоту над уровнем моря и отсутствие облаков на небе, мы все равно умудрились обгореть. Причем нормально так обгореть.

Остаток дня был посвящен поискам хоть какой-нибудь мази от ожогов в аптеках, которые работают по бог весть какому графику, и сметане, которую мы найти-то нашли, но особо она нам не помогла. Так что, будьте аккуратнее, солнце там такое, что можно и забыться, купаясь в его лучах.

На следующий день мы отправились на другие озера — озера Красной горы. Точнее, отправился только я, так как вторая половина нашей команды осталась на базе, потому что пострадала от загара больше, чем я, и было ей что-то совсем не важно.

Погода стояла все такая же жаркая, и хозяйка базы посоветовала взять туда крем от загара (благодарил ее там, в горах, «теплыми» словами не раз потом). На мой вопрос про снег в том районе гор был дан ответ, что меня ждет захватывающее приключение в виде преодоления десятиметрового участка снега прямо на подходе к озеру… Но, говоря это, она отвернулась в сторону, и сверкнувших на секунду дьявольских огоньков в ее глазах я не заметил…

Но что-то внутри заставило меня вернуться в дом и взять камуфляжную куртку.

Итак, загрузившись группой в составе восьми человек (я с водителем впереди, как обычно) в УАЗ- буханку, мы рванули наверх в горы, чтобы взглянуть в зеркальную гладь озер Красной горы.

Первый час, наверное, дорога ничем примечательным не отличалась — обычные раздолбанные грунтовки-направления, но для нашей буханки на грязевых Кордиантах это было нипочем, и ехали мы по ним, я бы даже сказал, с комфортом.

Интересные виды начались с начала подъема на горную дорогу и, проехав серпантин, поднявшись еще выше над уровнем моря, мы остановились и, вооружившись камерами, высыпали из Буханки фотографировать и размяться.

алтай по дороге на озера красной горы горная дорога к озерам красной горы

Небо, надо сказать, было затянуто плотной белой пеленой облаков, что на качестве фото и моем настроении сказалось не в лучшую сторону. «Мазь от загара?! — подумал я, — ну точно!» Как я мог ее забыть! Накрапывал мелкий противный дождик, смывая последние остатки надежды на хорошую погоду и солнце. Залезли обратно, поехали дальше.

Через несколько километров встретили Хозяина Красной горы. Я еще сомневался, что, мол, еще до Горы-то ехать и ехать, а хозяин уже здесь, но, выйдя из машины и подойдя поближе, уже не сомневался, действительно хозяин!

хозяин красной горы

Водитель тут же предложил женщинам из нашей группы попросить у Хозяина хорошую погоду. Но они почему-то не стали. Вот кто во всем, оказывается, виноват. Нет, ну чего им стоило-то?

Едем дальше и со словами: «Асфальт кончился», водитель врубил полный привод. Я подумал — ну, наконец-то! Почти сразу он включил понижайку, которая тут же вылетела, и он упер ее рогатиной в кожух моторного отсека. На УАЗах она только так и работает.

поездка на озера красной горы 2015 поездка 2015 на озера красной горы на буханке

В общем, едем по лесу, но он очень отличается от того, по которому мы ехали на Мультинские озера. Некрасивый, более плотный, состоящий большей частью из лиственных деревьев, вкупе с погодой и небом давил на нашу буханку все сильнее с каждым километром.

Добрались до крутого подъема метров в 200, на который Буханка с грузом в виде нас заехать не смогла. Вылезли, поднялись пешком, помесили грязь. Хозяин Красной горы, чего во дворе-то так не прибрано? Али гостей не ждал? Хотя, судя по его виду, он всегда ждет…

Доехали до места стоянки автомобиля. Дальше пешком. Сколько километров? Ну, километров 7, наверное. В гору. И десятиметровый участок снега, про который говорила хозяйка базы, начался почти сразу, как я спрыгнул из кабины. Ну, подумаешь он не 10 метров, а раз в 500 длиннее.

В общем, шли мы часа полтора-два по сугробам из подтаявшего снега, местами проваливаясь в него по колено, местами скользя на совсем уж ледяных участках, в подъем к озерам. Красок добавлял сильный ветер с мелким дождем и температура около 5 градусов. Хотя какие там краски… Серая и белая.

ут стоит оставить наших туристов, а я немного побрюзжу с вашего позволения на организацию этой экскурсии. Я знаю, что район горный, что погода там меняется несколько раз в день, что, поехав туда в солнечную погоду, мы могли попасть в дождь и наоборот. Что, да, мне могла там понадобиться даже мазь от загара, и мне об этом сказали.

Но, блин, почему мне не сказали, что так же мне там могут понадобиться непромокаемые и теплые вещи? Я же первый раз туда еду. А вы мало того что аборигены, так еще и ездите туда десятки раз за год, ну можно же было предупредить. Ничего такого не произошло, конечно, но впечатления от экскурсии могли быть более яркие и положительные, и озера были бы красивее, если бы у меня не промокли трусы!

Поймите правильно, господа читатели. Я люблю такие прогулки и ни разу не ною о том, что было холодно и мокро. Хорошо, что так было, ибо это создавало некоторые сложности на маршруте, преодолевая которые еще больше радуешься достигнутой цели. Но просто, в пеших походах всегда важен комфорт. Согласитесь, что не очень удобно идти в теплой одежде на жаре и в летней одежде на холоде. Ну да ладно.

Дошли мы до озера наконец. Их там, вообще, несколько этих озер, но из-за кучи снега в горах и плохой видимости мы увидели только два. Одно мы огибали, когда шли, но к нему из-за снега было не подобраться, но видно его было, второе это собственно конечная точка нашей экскурсии. Вот оно, озеро Красной горы.

поездка на озеро Красной горы

Озеро красивое, конечно, хоть и оттаяло не до конца. Суровой красотой. Расположенное у подножия горы, вершина которой скрыта за облаками, окруженное снегом и острыми камнями берегов, оно производит впечатление совершенно недосягаемого места.

Хотя в хорошую погоду, я имею в виду именно в этом месте, потому что здесь свой микроклимат, оно вполне досягаемое для всех. Было бы желание заехать чуть дальше Манжерока, Чемала и Ая.

Фотографий на этой экскурсии было мало, так как погода не располагала, да и не до них было, если честно. Но всем, кто собирается туда, однозначно рекомендую! Только не надейтесь на слова и прогнозы, а берите с собой сразу и теплые вещи, и легкие, и обувь тоже. И да, не забудьте мазь для загара!

Вообще, изначально план поездки был такой. Едем в Усть-Коксу, там смотрим выбранные достопримечательности и едем в Акташ на 2-3 дня, оттуда через Чемал домой. Но что-то каждый день останавливало нас сорваться дальше в путь. И каждый день мы оставались в Усть-Коксе.

В один из дней мы решили съездить в село Верхний Уймон, что километрах в 10-15 от Усть-Коксы в музей Николая Рериха, знаменитого своими картинами и кругосветной экспедицией, часть которой затронула и эти заповедные места.

Музей построен на месте усадьбы человека, у которого Рерих останавливался во время Алтайской части своего пути. Конечно, размах этой экспедиции впечатляет. Как и творчество и вообще значимость Рериха и его семьи для формирования культурного облика России в те годы.

За 2 часа рассказа гид сумела погрузить нас в гущу тех событий, испытаний и переживаний, которые выпали на долю этих людей. Прошло много времени с июня 2015 года. И естественно, по прошествии этого времени все подробности и ключевые моменты той экскурсии выветрились из моей головы.

Приписывать что-то от себя и вспоминать я не буду, чтобы не прослыть в ваших глазах словоблудом. Но я помню свои ощущения от экскурсии, от диалогов с гидом, от полотен Рериха и комментариев к ним. И я скажу вам, что духовная недостаточность, которая так или иначе сопровождает меня в городе, была восполнена этой информацией и образами, которые умело создавала экскурсовод своим рассказом об этом действительно талантливом и смелом человеке и его семье.

музей Николая Рериха музей Николая Рериха, Алтай схема музей Николая Рериха, Алтай экспонаты музея рериха картина рериха на алтае картина рериха

В последний день пребывания в Усть-Коксе мы решили съездить на обзорную площадку, на которой были в 2013 году, но уже сами на Паджере. Погода стояла отличная, ехать там не более 20 минут, 10 из которых занимает подъем на саму площадку.

Ничего особенного абсолютно в этой прогулке нет, просто захотелось красиво пофотографировать машину, честно говоря. Поднялись, пофотались, сделали несколько общих снимков Усть-Коксы свысока, да и поехали обратно. На завтра выезд домой.

белуха вдалекеВ том горном массиве, что в центре в снегу находится Белуха. путешествие на усть-кокса наш паджеро на усть-кокса

Закат последнего нашего дня пребывания в Усть-Коксе. Вид от базы.

закат на усть-кокса поездка по алтаю

Встали не рано, часов в 9, собрали весь свой скарб, да и покатили. Решили больше никуда не заезжать, так как, буду честным, устали немного от активного отдыха. Хотя многие бы поспорили на предмет активности нашего отдыха, но напомню, что я пока не турист 80-го уровня.

В общем, решили ехать одним днем до Новосибирска. По дороге прошел грейдер, и не было дождей, поэтому она не была настолько утомительной по сравнению с тем, когда мы ехали в Усть-Коксу. Но грейдер сыграл с нами злую шутку, подняв острые камни на поверхность. И не доезжая до Усть-Кана км 15, на одной из кочек при приземлении пробило камнем колесо.

Доехав до Усть-Кана, на шиномонтажке чиню колесо и возвращаю запаску на место. Пока мастер занимался ремонтом, ко мне подходили мужики, спрашивали про машину, про нас, и т.д. И тоже ни намека на негатив. Но тут Паджерик, конечно, вызывал их интерес собственно, а не мы.

Такая техника, простая и надежная, рамная, тяжелая железная и проходимая, как нельзя лучше подходящая для передвижения по направлениям в этой части Алтая, но комфортнее и солиднее, чем УАЗик, конечно, интересна местному населению. А мне приятно.

путешествие по алтаю на паджеро

Обратный путь до дома занял стандартные 12 часов, приключений на обратном пути больше не было, полицейским я был неинтересен ни на пути туда, ни обратно.

Что хочется сказать в эпилоге этого повествования про само повествование и про одно из красивых и интересных мест Алтая.

Туристический район Белухи, Усть-Кокса, очень богаты на горные озера. Помимо Мультинских и озер Красной горы, там есть еще множество, которые еще менее доступны и более прекрасны. Этот район стоит, можно сказать, особняком от других, расположенных так или иначе по сторонам Чуйского тракта. И требует определенно больше времени для изучения и путешествий по нему.

Всем ровной дороги, хороших поездок и настроения!

Источник

Идеи для путешествий: Мультинские озёра

Мы продолжаем тему путешествий по «настоящему» Алтаю, в стороне от комфортных турбаз. Сегодня поговорим про Мультинские озёра. Это очень живописная природная достопримечательность плюс которой, как и в случае с Каракольскими озёрами, в том, что до них сравнительно легко добраться.

Что за Мультинские озёра такие?

Мультинские озёра находятся на юге Республики Алтай, на хребте Катунские Белки, там же, где всем известная гора Белуха.

Это цепочка из трёх озер ледникового происхождения через которые последовательно протекает река Мульта, соответственно и давшая им название. По сути, это естественная запруда на пути её течения.

Мультинские озёра расположены относительно далеко от популярных туристических мест, но зато до них сравнительно легко добраться даже на легковом автомобиле. К самим озёрам всё равно придётся ехать на вездеходном транспорте, но совсем недолго.

В этом смысле Мультинские озёра можно сравнить с Каракольскими, только здесь ещё красивее. Горы здесь визуально повыше, некоторые озёра окружены настоящими ледниками, туристов поменьше и в целом — это уже такой «настоящий» Алтай, ради которого сюда едут и люди из европейской части России, и иностранцы. Причем, это одно из самых доступных мест настоящего Алтая.

Как добраться?

Отправная точка — это село Усть-Сема, где Чемальский тракт расходится с Чуйским трактом.

Оттуда мы поедем по Чуйскому тракту, через Семинский перевал, о котором мы уже рассказывали в рубрике «Идеи для путешествий» (путешествие по Чуйскому тракту и в долину Чулышмана).

После того, как спускаемся с Семинского перевала (110-120 км от села Усть-Сема), мы окажемся на перекрестке с указателем — село Туекта направо. Соответственно в этом месте с Чуйского тракта нужно свернуть в сторону Туекты.

В этом же месте находится заправка и, как правило, дежурят автостопщики, которые едут в тот же район, что и вы. Если есть свободное место, можете подвезти кого-то. Это может быть турист, который поделится опытом, расскажет что-нибудь полезное

и интересное, или же скрасит ваш дальнейший путь, а путь этот будет довольно продолжительным.

Сразу после поворота асфальт становится немного похуже. Периодически дорога будет то гравийная, то снова асфальтовая — это нормально. Как и говорилось, ехать довольно долго. Следующий населенный пункт на пути — это Усть-Кан, до

него порядка 90-100 км.

По пути вы заметите, как меняется пейзаж: в степи начнут появляться холмы и в целом вокруг станет более живописно.

По приезду в Усть-Кан имеет смысл купить то, что еще не купили, попробуйте знаменитые Усть-Канские беляши на площади возле базарчика, зайдите там же в продуктовый магазин, посетите аптеку. Но учтите, что в алтайских сёлах магазины часто рано закрываются и часов в пять вечера, а то раньше, может быть уже всё закрыто.

Кстати, Кан переводится с алтайского как — кровь, а Усть-Кан означает, что поселок стоит в устье реки Кан. Почему она так называется? Рассказывают, что когда-то давно в этом месте была большая битва между алтайскими и монгольскими

племенами — река стала красной от крови и так её и назвали.

В Усть-Кане главное не заблудиться, если что ориентируйтесь по указателям на Усть-Коксу, или спросите дорогу у местных. Также стоит заправиться из расчёта, чтобы бензина хватило километров на 150 пути.

Следующий населённый пункт на нашем пути — село Усть-Кокса, до него порядка 130 км. Здесь асфальта будет ещё меньше.

По дороге вы преодолеете очередной перевал, а после него километров через 20 справа увидите придорожную кафешку. Здесь уже туристов бывает не так много, а соответственно меньше и кафе. Так что пренебрегать возможностью перекусить не стоит. Видите кафе, хотите есть — останавливайтесь, следующий такой шанс будет неизвестно когда.

Непосредственно перед Усть-Коксой проедете довольно опасное место. Справа дорогу поджимает река Кокса, а слева будут горы. Называется это место — «Перевал Громотуха». На самом деле это не совсем перевал, а бом, т.е. прижим дороги к отвесной горе, усложненный подъёмом и спуском. Там же течёт ручей Громотуха. Можно остановиться, набрать воды. Это очень прохладное место, если по дороге будет жарко, можно здесь перевести дух.

Едем дальше и приезжаем в Усть-Коксу — это довольно большой населённый пункт. Здесь есть заправки, как на въезде, так и на выезде, много магазинов. Весь посёлок, по сути, находится вдоль дороги, по которой вы едете. Дальше заправок и магазинов уже не будет, заправляйтесь и закупайтесь впрок здесь.

Читайте также:  Озеро хомутина в барнауле

Кстати, путешественнику на Алтае полезно знать один нюанс. Считается, что Канские и Улаганские алтайцы (жители одноимённых поселков) недолюбливают туристов и относятся к ним настороженно. А вот Коксинские алтайцы, наоборот, очень гостеприимны, возможно потому, что туристов здесь бывает много в том числе и иностранцев, а ещё здесь находится военная часть ФСБ, много военных-пограничников.

За Усть-Коксой начинается Уймонская степь, по которой идёт прямая дорога. По ней нужно проехать около 20-ти км до указателя на Мульту — это поворот направо. После поворота нужно проехать несколько километров, пересечь мост через Катунь и перед вами — село Мульта.

Многие оставляют автомобиль здесь, но, на самом деле, даже на легковом автомобиле можно проехать еще километров 10-ть до небольшого населённого пункта с названием — Маральник, в крайнем случае вы всегда сможете вернуться.

В Маральнике находится несколько турбаз, где можно оставить автомобиль и остановиться на ночлег, главное, чтобы свободные места были.

Все экскурсии на Мультинские озёра стартуют либо в Мульте, либо в Маральнике, и вам нужно будет выбрать, в каком из этих посёлков остановиться.

Из Мульты и из Маральника каждое утро отправляются несколько Газ-66, Уазиков и лошадей в сторону Мультинских озёр. Можно пойти и пешком. Путь будет в гору и он не очень живописный. Проходит большей частью по разбитой машинами дороге, до Нижнего Мультинского озера от Маральника порядка 10 км.

Лучше проделать этот путь на Газ-66. Это отдельное экстремальное приключение, которое будет стоить вам порядка 1000 рублей. Путь на машине преодолевается часа за полтора, вас привозят на берег Нижнего Мультинского озера.

Что вы увидите на Мультинских озёрах?

Нижнее озеро большое и довольно красивое. На его берегу находится турбаза, можно остановиться там, а можно и в палатке. На озере есть обустроенные стоянки, они платные.

Но в целом, лучше пройти дальше на Среднее озеро, там ещё красивее. Поэтому идём по берегу по хорошей, набитой тропе.

С виду озеро небольшое, но на самом деле, чтобы миновать его уходит более часа. Потому что в длину оно больше 2 км, а тропа — это всё-таки не тротуар.

Ваша цель — так называемые Шумы. В этом месте вода из Среднего Мультинского озера перетекает в Нижнее (они находятся на разных уровнях). Вода протекает через огромные валуны, очень сильно при этом шумит. Это очень хорошо слышно по мере того, как вы приближаетесь. Да и вообще, это место притяжения всех туристов на Мультинских озёрах.

Тут, также как и на Каракольских озёрах, есть дневные экскурсии, когда вы приезжаете в Маральник, садитесь на Газ-66, вас привозят до Нижнего озера, вы прогуливаетесь по округе, а потом после обеда возвращаетесь обратно. Это одно из достоинств этих мест.

Но если у вас есть палатка, то стоит задержаться подольше, походить по окрестностям. Также есть вариант, что на однодневной экскурсии вам просто не повезёт с погодой и вы не оцените всей красоты этого места.

В общем, идём к Шумам, там фотографируемся. От Шумов в сторону Среднего озера ведёт тропа с приличным набором высоты. Преодолевается она минут за 15-ть и вы оказываетесь на Среднем Мультинском озере. Оно меньше по размерам, но существенно красивей, чем Нижнее Мультинское. Здесь его обступают высокие горы, видны ледники и туристов значительно меньше.

Также здесь нет никаких турбаз, можно остановиться с палаткой, места для стоянок оборудованы и тоже платные.

До последнего — Верхнего Мультинского озера, имеет смысл сходить уже налегке без рюкзаков и палаток. Нужно знать, что оно уже находится на территории Катунского заповедника и кордон расположен на берегу Среднего Мультинского озера.

Когда пойдёте на Верхнее озеро, то вам придётся пройти мимо кордона. Там с вас возьмут небольшую плату и, в зависимости от настроения сотрудников заповедника, могут навязать ещё и сопровождающего.

Дело в том, то по закону, поскольку Верхнее озеро находится в заповеднике, то там действуют определенные правила: нельзя разводить костры, нельзя мусорить, нельзя ходить не по тропам, ничего рвать и собирать и, по идее, сотрудник должен за вами следить.

Возможно, даже придётся подождать пока наберется группа туристов, чтобы лесник не ходил с каждым по отдельности. На самом деле желающих побывать на Верхнем озере бывает достаточно и ждать недолго, особенно если вы идёте утром.

В принципе, сопровождение — это даже неплохо, потому что сотрудник может рассказать что-нибудь интересное про озеро и окрестности.

Верхнее Мультинское озеро красивое, туда стоит выходить рано утром, а вернетесь вы поздно вечером, потому что в одну сторону около 10 км хода и это всё с набором высоты. Поэтому запасайтесь перекусом в виде сухпайка (костры разжигать нельзя), водой, хотя воду там можно пить и из ручьёв.

Верхнее озеро находится на высоте почти 2000 м над уровнем моря, природа здесь другая. Высоких деревьев нет — растут карликовые берёзы и таёжное разнотравье.

Выводы

Мы описали основную программу посещения Мультинских озёр. Сюда можно приехать на один день без ночёвки, но тогда вы сможете посетить только Нижнее и Среднее озёра. Можно остаться здесь и пожить на турбазе. Но лучше всего приехать с палаткой, организовать стоянку на Среднем озере и неспешно осмотреть всё вокруг.

На самом деле, в окрестностях есть ещё красивые озёра, которые стоит посетить, такие как озеро Куйгук, Поперечное, озеро Крепкое.

Также Мультинске озёра являются стартом для многих категорийных маршрутов, к примеру, до озера Кучурла, или до горы Белуха. В общем, это интересное и обязательное для ознакомления место, для тех, кто начинает знакомиться с природными красотами «настоящего» Алтая.

Источник

Мультинские озера

Дорога от Чуйского тракта до Мульты и Замульты

12 июля. День 6-ой. Сильно не торопились, проехать предстояло порядка 400 км, выехали только в 12. Назад по Чемальскому тракту до Усть-Семы и там налево, собственно на Чуйский тракт. Радость узнавания, радость встречи. Машин стало не в пример больше по сравнению с 2015 годом, забегая вперед, когда были в Акташе — там вообще движуха, почти как в Чемале. Очень увеличился туристический поток в Горный Алтай.

Через Шебалино и Семинский перевал (высочайший на Чуйском тракте) — и перед Туектой уходим направо. Дорога для нас совершенно новая, ни разу еще тут не ездили. Трафик минимальный. Проехали через деревню Теньга, обсудили переезд сюда)))

Километров через 30 асфальт сменился на пыльную гравийку, потом снова асфальт… Такие чередования здесь постоянно, притом иногда весьма неожиданно. Пару машин, которые лихо меня обгоняли, потом видела стоящими у обочины и с ковыряниями людей в колесах.Виды отменные, снежники на вершинах, долины и безмашинье. В Усть-Кане завернули в столовую (прямо на въезде, слева) — интерьер и ассортимент скудны, но что есть — очень вкусно и по смешным ценам. Именно здешние манты мне понравились больше других. После Усть-Коксы (или просто Коксы, как ее называют местные жители) асфальта на дороге становилось все меньше и меньше, пока она не превратилась в зубодробительную гравийку, по которой мы двигались на 2-ой, максимум — на 3-ей передаче. Здесь я неоднократно мысленно возносила хвалу автомастерам, приведшим в порядок подвеску, и себе, что все-таки заблаговременно это сделала.

Через дорогу постоянно шныряли суслики. Такое чувство, что у них это такие испытания на мужество проходят, типа, перебеги дорогу перед машиной. Некоторые из них еще усаживались в своей классической позе прям посреди дороги и ушмыгивали в самый последний момент. Видимо, это среди них самые почетные отморозки. Сусликов тут называют «камнеежками» и ходит байка, что дорожники обвиняют именно их в ямах и колдобинах на дорогах. Мол, толку делать дороги, если тут камнеежки, которые их портят)))

Добираемся до Мульты. Автомобильный мост через Катунь. В Мульте (точнее — в Замульте, соседняя деревня) я выписала себе координаты пары баз, а вообще, судя по интернету, разнообразных гостевых домов и баз там должно было быть немало. Дорога в Замульте совсем швах, мы кое-как продвигались по каким-то закоулкам, куда нас завел навик, народу — ни души, турбаз тоже не видать, вечер, кони, идиллия…Поплутав, заселились в туркомплексе «Мультинские озера» или «У братьев Боровиковых» (второе название). Комплекс устроен грамотно. Обширная огороженная территория, корпус с более и менее комфортабельными номерами и кафе. Вокруг — домики, беседки, места для палаток и летняя кухня, где могут готовить все желающие. Вообще, на любой вкус получается. Хочешь — живи в палатке на территории, готовь на кухне, делай шашлыки в беседке, самый бюджетный вариант. Хочешь — поселяйся в корпусе, в номере с удобствами и питайся в кафе. Мы выбрали средний вариант, жили в мансарде домика, за 600 руб./человека. Питались пару раз в кафе, но потом готовили сами на кухне, благо там было все необходимое.

В общем, достойное место, готова рекомендовать, к тому же предлагается масса экскурсий, все очень пунктуально и четко. Плюс безнал есть, это вообще было наиприятнейшим сюрпризом. Итак, в окончание дня сидела вечером среди всего нашего барахла и пыталась собрать рюкзаки. Утром был выезд на Мультинские озера, а наш Фома оставался в одиночестве на 3 дня. Поскольку за последние годы мы обленились и редко куда ходили своим ходом, собирать рюкзаки я категорически разучилась, ничего не влазило, хотя и так урезала список вещей до минимума. Кое-как упихала, слопали дыню на коленке (тарелок под рукой не было), полюбовалась на сияющий звездный купол — и спать, предварительно заведя будильник.

Заброска на Мультинские озера

13 июля. День 7-ой. Ровно к 9 была подана и наша карета. ГАЗ-66, он же «шишига». Звэр-машина! Такое ощущение, что залезет даже по вертикальной скале. Дорога до Мультинских — это, конечно, швах. Наравне с заброской на Ак-Тру, или даже круче. По степени непроезжабельности, имею в виду. Пассажиров болтает и стряхивает с сидений, движок ревет, красота. Терпкий смолистый запах леса пробивается даже внутрь машины, Сашкина голова то сползает мне на колени, то стукается о стекло. За окном — луга и горы, пассажиры пытаются фоткать сквозь окна. Ветки деревьев хлещут по бортам, опасные крены, на большинстве стволов видны ссадины и отметины от тросов лебедок. 54 км проезжаются 3 часа примерно. Многие пассажиры вывалились более или менее зеленоватого оттенка, на меня укачивание не действует, а Сашке заблаговременно была скормлена таблетка, нормально, спал почти всю дорогу. И вот, прибытие, выгрузка на обширной поляне, где уже стоит с десяток шишиг, пара уазиков и один-два паджерика. Взваливаем рюкзаки — и вот мы уже на берегу Нижнего Мультинского озера. Кстати, «Мультинские» произносится с ударением на второй слог — МультИнские. Так же, как и названия населенных пунктов — не МУльта, а МультА, не ЗамУльта, а ЗамультА. Это стало для нас камнем преткновения, упорно говорили неправильно .

Маршрут через Шумы к Среднему Мультинскому озеру. Кордон лесника

Вблизи от места высадки — туристический очаг. Там есть и домики какие-то, и причал катеров, и куча оборудованных мест под палатки. Обитатели палаток принимают на берегу солнечные ванны. Катера появились относительно недавно, теперь желающие могут за 350 р с человека пересечь озеро, не утруждая себя пешей прогулкой. Мы же топаем правым берегом озера до Шумов. Шумы — это перемычка между Нижним и Средним Мультинскими озерами. Там вода перетекает из одного озера в другое через кучи камней, создавая при этом шум, который слышно уже с середины нижнего озера. Расстояние от места высадки до Шумов — 3 км.

Тропа нахоженная, народ гуляет здесь активно. Собственно стандартный экскурсионный маршрут, предлагаемый на базах, это доставка до озер-прогулка до Шумов и обратно — и доставка до базы, все за 1 день. Смысла в такой вылазке, честно говоря, не вижу совершенно. Больше времени займет дорога, и дорога не из легких. Да и красот мало увидишь. В общем, мы заплатили только за заброску (1200 — за меня, 1000 — за Сашку), а дальше отправились с палаткой и 2 ночевками. Дотопали до Шумов. Там тоже туристическое гнездо, палаточные места, несколько домиков и организация лодочных перевозок по Нижнему и Среднему озерам. Шумы — ключевая точка здешних туристических маршрутов, их не миновать, поэтому местных заправил мелкий любовно назвал Фреями (кто в теме — поймет)))

В нескольких отчетах я читала такие фразы, мол, «мы переправились через Шумы» и т.д. С рюкзаками и малыми детьми. Переправились. Легко так. Элементарно. Какие сложности, право. Ну… видимо, мы с Сашкой изнеженные городские растения, потому что, ткнувшись в разных местах, переправиться по камушкам через Шумы мы не смогли. Если б налегке — возможно, хотя насчет себя даже в этом случае не уверена.

Час мы ползали по Шумам, оглядывая попеременно то Нижнее, то Среднее озеро. Пошел мелкий дождь, Сашка промочил и ушиб ногу, порезал палец, и я приняла решение заплатить «Фреям»))) За 100 р с носа нас перевезли за Шумы. По дороге мелкому крепко прищемило веслом палец и настроение у него начало падать ниже критической отметки. Но рюкзак тащил. Путь наш дальше лежал по левому берегу Среднего озера к кордону лесника, около которого, по агентурным данным, находились оборудованные места под палатки. Если что — на необорудованных там вставать запрещено. От Шумов до кордона — километра 2,5. По дороге встретили вот таких красавцев и почетно препроводили их в суму до ужина.На подходе к кордону действительно пошли стоянки, но они: а) находились прям на народной тропе; б) преимущественно были уже заняты. Конечно, можно было бы втиснуться по соседству, но и мы не любим толкаться локтями, и другим мешать не хотим.

Дотопали до кордона, познакомились с лесниками, и те нам предложили, как вариант, разместиться поблизости в домике (1000 р/сутки за дом). Шел дождь, жутко хотелось есть, Сашкина мрачная физиономия не добавляла оптимизма и я дала слабину — отказалась от палатки, которую все это время мы мужественно тащили с собой. Да и домик дюже понравился. Хотя он простецкий совсем — внутри полати, стол да печка. Но зато бревенчатый, с верандой, в отдалении от основных троп, на улице очаг, стол и навес, и озеро рядом сверкает. И вот — картошка с тушенкой булькает над костром, заварен чай, сушатся кроссовки, расстелены спальники, а солнце пробивается между туч. Так хорошо, не описать.

Зы. Во время нашего пребывания там мне отчаянно не хватало коньяка, кетчупа и удочки. Именно в таком порядке. Просто отчаянно)))

Потом мы с мелким до поздней ночи играли в карты при свете фонарика и дули литрами чай. Я научила его играть в «девятку», а то чего только в дурака да в дурака, еще и меня обыгрывать, ишь чего. А столько чая я не пила, наверное, никогда — мы вдвоем за день выдували по 5-6 литров, в результате за эти дни у нас кончился весь чай и сахар, растягивали его, как могли, и остро ощутили ценность этого продукта.

Это была особая, замечательная романтика — сидеть вечерами на берегу горного озера, на высоте 2400 м, заваривая чай, слушать стук капель по крыше и деревьям, и, подсвечивая фонарями, резаться с сыном в карты. Из тех ощущений, которые сохраняются в особой копилке памяти.

Экспедиция к Верхнему Мультинскому озеру и немного к Поперечному

15 июля, день 8-ой. Ночью и с утра поняла, что не зря, ой как не зря поселились в домике — ночью температура сильно падает, горы как-никак, плюс ночной дождь. Жаба, поддавливавшая меня за 2 тысячи, потраченные на жилище, последний раз квакнула и утихла.

Позавтракали, наделали бутеров и чая в термосе, и почти налегке потопали к Верхнему и Поперечному Мультинским озерам. Для этого сначала нужно было приобрести у лесников пропуска на территорию заповедника — по 150 р с человека, пропуск на 1 день. Мы хотели за один день посетить оба озера, на что лесники с сомнением покачали головами. От кордона до развилки (последнее место, где можно вставать с палатками, дальше запрещено) — 5 км. Тропа в целом нормальная, но пересекает несколько ручьев, в сырую погоду пригодятся сапоги. До развилки встречается 1-2 тур.стоянки, но все-таки основная их масса находится до кордона. Немало лошадиных лепешек, что, с одной стороны, иногда удручает, но с другой стороны — отличный ориентир, когда немного сбиваешься с пути. Видишь тропинку с лепешками — правильной дорогой идешь, товарищ))) Хотя заблудиться там практически невозможно, все тропки ведут в одном направлении.

Читайте также:  Ладожское озеро его рельеф

На этих первых 5 километрах я ухитрилась сбить в сапогах ноги. Ну реально горе-турист. Дальше везде гоняла в кроссах, а сапоги не могла надеть до конца путешествия.

Курумники, вкуснющая вода из ручьев. И постепенно приближающиеся горы. Развилка — место, где расходятся тропинки на Верхнее и Поперечное озера. До каждого из них от развилки 3 км, о чем написано на указателях. Место отличное, хвойный лес, речка и каскадный водопад прямо под боком, несколько строений типа навесов, мостики и лестницы. Конечно, стоят палатки, все занято. Пофотографировались у водопада и направились к Верхнему озеру. «А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи» — эта строчка из бессмертного произведения не выходила у меня из головы, пока мы продвигались к Верхнему озеру. Альпийские (или субальпийские? я в них путаюсь) луга, сочная зелень, шпарящее солнце… И вот наконец меж деревьев впереди просверкивает лазурь. Пришли. Верхнее Мультинское озеро. Я прогулялась вдоль берега, тропинки дальше уже почти нет. Подъехавший лесник бдительно оглядывал берега в бинокль, объяснил, что периодически кто-нибудь пытается забраться на снежники, что заканчивается порой печально. По идее, можно только дойти до озера, чуток прогуляться вдоль берега, искупаться при желании (про температуру воды, думаю, писать не надо, да?))) и все. Заповедник, как-никак, все строго.

Перекусили, попили чай и потопали обратно. Время уже было после-обеда и следовало поторапливаться. На развилке еще чуток передохнули, порешали, а надо ли нам еще 6 км. Решили попробовать и двинулись в сторону Поперечного. Тропа туда идет сначала круто в горку, поэтому лесники говорили, что она тяжелей. Но потом — нормуль. Болтая, пересекаем курумники, на которых тропинка отмечена пирамидками из камушков, чтоб не сбиться. И доходим до красивущего водопада, где устраиваем небольшую фотосессию. И там же, у водопада, мы услышали приближающееся погромыхивание. Тучи обкладывали нас со всех сторон. До Поперечного было еще минут 30 ходу, и впереди все заволокло. Горные грозы — серьезная штука, и мы решили повернуть. Перспектива любоваться озером сквозь пелену дождя и сквозь нее же топать обратно нас не прельщала. Хотя я расстроилась, ведь рукой же уже было подать, почти дошли. Еле ковыляла на своих сбитых конечностях, но все-таки зудела и вздыхала, ну как же так, ведь совсем немного оставалось, ну как же так… Короче, была стонотой, Сашка надо мной справедливо глумился. Потом уже перестала расстраиваться, решив, что зато будет стопудовый повод приехать сюда еще. И вообще начала понимать, что Алтай сам решает, кому, куда и когда идти. Относись с терпением, не торопись — и тебе многое откроется. В общем, усиленно постигала дзен, с трудом переставляя ноги по дороге обратно, оммм)))

Про живность. Спрашивала у лесников насчет медведЕй — ответили туманно, мол, ну, водятся, да… Но мы не встречали. Зато были настоящие алтайские тигры — так тут зовут бурундуков. Их тут куча — на тропинках, вокруг домика… Выходишь из дома — птицы поют, бурундуки скачут, лошадки вокруг ходят, Белоснежкой себя ощущаешь, чесслово))) Или сидишь у костра в неподвижности — и на тебе, уже алтайский тигр из кустов вылез, рядом уселся. Но фотографироваться они категорически не любят, буквально стоит только подумать о фотоаппарате — уже ускакивают.В итоге за день мы отшагали около 20 км, по камням да по кореньям. Вместо ног по ощущениям был фарш))) Даже двужильный Сашка покряхтывал. Лесники встретили нас со вздохом облегчения, беспокоились, когда гроза подошла. Сказали, что совершенно правильно повернули и не пошли дальше.

Осмотрелись от клещей (я на этот счет тщательно бдила), забабахали макароны с тушенкой. А потом лесники растопили нам баньку. Хорошо-то как, после бани сидеть у костра и пить чай. И, конечно, играть в карты. Нам даже электричество дали, оно у них от генератора, включают по минимуму.

Возвращение в Замульту

15 июля, день 9-ый. С утра собрались, все прибрали, распрощались с лесниками и вышли с вещами на соседнюю стоянку, откуда нас и еще двоих человек забрала моторка, заранее договорились. Лентяи, да)) Зато проблема переправы через Шумы отпадала. Очень жаль было уезжать, сердце щемило. Прибыли на Шумы и потопали уже знакомой тропой к северной оконечности Нижнего озера. Я ковыляла мэээдленно, поэтому отправила Сашку вперед, и он поджидал меня уже у причалов, разлегшись на рюкзаке в окружении алтайских тигров и кузнечиков.

«Вместо тысячи психологов»

С выброской до базы мы немного попали. Дело в том, что по неписаному, но свято чтимому местному установлению, туристов обратно увозит транспорт той же базы, что и привозил. Видимо, были уже когда-то конфликты на этой почве, поэтому так договорились между собой. Но наши шишиги уходили обратно только в 17:00, поэтому мы застряли там на несколько часов, тоскливо провожая взглядом уезжающий транспорт других баз. Нас они брать не хотели, невзирая на деньги, договор дороже. Уважаю, но расстраиваюсь))Ладно, посидели-поиграли-поели-почитали, нормально. Шишига набилась народом и вещами, возвращалась какая-то шумная компания рыболовов, которые зачем-то даже подушки с собой возили.

Обратно добрались быстрее, часа за 2,5, т.к. под горку. Дорогу после дождей подмыло, машину на кренах стаскивало, и несколько раз была уверена, что все, сейчас точно впечатаемся в дерево, но водитель мастер, все обошлось.

Ничего так рекламу Первый канал себе забабахал)))

Прибыли на базу, оплатили еще 2 ночевки, записались на завтрашнюю экспедицию и прогулялись в Мульту за снедью. Цивилизация, душ, интернет… Люди вокруг, громко общаются, пьют и едят, ходят и ездят. Скучали по тишине и по нашему домику у озера.

Продолжение — «Озера Красной горы»

Источник

Как добраться до Мультинских озёр. Самый простой способ

Если вы не герой-альпинист и не собираетесь преодолевать до 20 км пешком по горным ландшафтам, а красоту увидеть хочется, эта информация будет вам полезна.

Нижне-Мультинское и Среднее Мультинское озёра находятся в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Эти места пользуются популярностью у туристов. Сюда едут за горным воздухом, ароматами трав, ледниковой водой и пейзажами, которые радуют глаз.

Ближайшие к озёрам населенные пункты – село Мульта, посёлки Замульта и Маральник-1. Если вы едете на автомобиле, можете остановиться в любом из них. Везде имеются турбазы и места размещения. Если автобусом – из Барнаула есть прямой рейс до Мульты, но будьте готовы к тому, что путь займет 14 часов.

Уймонская долина на пути к Мульте. Эту гору туристы видят по несколько часов, и всё время кажется, что она уже близко. Такая иллюзия.

Мы с друзьями в последний раз остановились на базе «Кедровая опушка» рядом с Маральником-1. Там с вечера узнали у хозяев, как и когда уехать на озёра, и остановились на ночь.

На базах есть домики с разным уровнем комфорта. Вот это, к примеру, скромный аил для таких неприхотливых туристов как мы, с печью и электричеством.

Утром в назначенное время на въезде собираются туристы (на других базах – аналогичная схема). Путешественники «загружают себя» в ГАЗ-66. Только по-настоящему суровый транспорт может добраться до нужных нам водоемов.

Если попадёте в такой транспорт, считайте, что вам повезло.

Путь будет непростым и займет пару часов. Если вас укачивает, запаситесь таблетками. Двигаться вы будете с ветерком, но без комфорта – от слова совсем. Для многих это станет причиной не ехать вообще. Сейчас вы поймете, почему.

Вы едете неопределённое время по такой дороге, а потом водитель делает остановку и торжественно объявляет:

То месиво, по которому будет передвигаться «шишига», трудно назвать дорогой. Это направление, и весьма невнятное. В основном вас ждут трудные подъёмы, местами по здоровенным валунам, горным речкам и случайно валяющимся на пути брёвнам. Иногда будет казаться, что машина вот-вот ляжет на бок.

Это ещё ерунда. Самые плохие участки пути мало кому удаётся сфотографировать, ведь надо держаться обеими руками, чтобы не улететь в космос.

Всю дорогу вы будете резво прыгать на сиденье и почувствуете себя отбивной. Расслабиться нельзя ни на минуту, постоянно есть риск куда-нибудь улететь и удариться.

Если поедете после дождя, этот транспорт при всей своей феноменальной проходимости может застрять в колее, глубина которой иногда достигает метра. Но обычно в путь отправляются по две «шишиги». Второй автомобиль вытаскивает увязшего «коллегу».

Живописная горная речка. Она же - часть дороги. Мосты? Не, не слышали.

Вы ещё не передумали ехать? Если нет, вот вам утешительный приз. По дороге будут раскрываться весьма неплохие виды.

Как добраться до Мультинских озёр. Самый простой способ

Как добраться до Мультинских озёр. Самый простой способ

Предусмотрена также остановка, во время которой можно немного размяться и погулять.

Остановка делается в этом месте. Это фото сделано в сентябре.

То же место, только в июне.

В конце вам захочется аплодировать водителю, будто он пилот самолёта. Некоторые начинают его обнимать, мужчины жмут руки. Спасибо, что живы, называется.

Как добраться до Мультинских озёр. Самый простой способ

Однако на самом деле весь этот зубодробительный путь вполне совместим с жизнью. Каждый год его преодолевают тысячи туристов. А стоит ли оно того? Надеюсь, я помогу вам ответить на этот вопрос. Следующий пост будет посвящён самим Мультинским озёрам.

Источник



Мультинские озера

Новости

Ищем оператора!

Честно, мы трудимся как пчёлки!

Ого, что-то новенькое!

Давайте знакомиться! Встречайте новый лого!

Алтай считается красивейшим регионом России. Его визитной карточкой являются горы, реки и озера. Сюда, в частности, приезжают, чтобы своими глазами увидеть знаменитые Мультинские озера.

В солнечную погоду вода в озерах приобретает насыщенный зеленовато-синий оттенок

Сокровища Катунского хребта

В Республике Алтай есть Усть-Коксинский аймак. Так на горно-алтайском языке называется район. Через него проходит Катунский хребет – горный массив протяженностью 150 км. Высочайшей вершиной хребта считается гора Белуха, достигающая высоты 4506 м. На леднике Геблера находятся истоки знаменитой алтайской реки Катунь. А на северном склоне массива раскинулся целый озерный каскад. Это и есть Мультинские озера.

Свое имя они получили по реке Мульта. Она протекает сквозь три озера и впадает в Катунь. Следует заметить, что в ее бассейне имеются и другие горные озера. В общей сложности их насчитывается более четырех десятков. В низовьях реки расположено село Мульта. Отсюда обычно и стартуют маршруты к Мультинским озерам.

Озерная лестница

Выше уже говорилось, что Мультинские озера это целый каскад природных водоемов. Всего их насчитывается пять. Они отличаются размерами и высотным расположением. Питают озера многочисленные ледники, число которых может меняться в течение года. Зимой их количество увеличивается до 380 штук. Это настоящий природный холодильник площадью 280 кв.км! Вокруг озер растут кедры и лиственницы. Но главным украшением являются скалы, выполняющие роль оправы.

Вода с трудом прорывается через каменные завалы

Вода с трудом прорывается через каменные завалы

Наше знакомство с каскадом мы начнем с Нижнего Мультинского озера. Уже из названия ясно, что оно расположено ниже других. Зеркало его водной глади соответствует отметке 1627 м. Длина водоема составляет чуть более 2 км, ширина – около 900 м, глубина – 21,5 м. По размерам оно занимает третье почетное место среди озер Катунского хребта.

Если обойти его по берегу, длина кругового маршрута составит 6,5 км. Если из озера выкачать воду, мы увидим «ванну» с плоским дном и крутыми стенками. Купаться в таком резервуаре не очень удобно. В ясную погоду с берегов открывается живописный вид на горы с заснеженными вершинами. Они остаются белыми даже летом.

Забираемся дальше вверх – к Среднему Мультинскому озеру. Оно расположено всего на семь метров выше своего нижнего соседа. На топографической карте его положение соответствует отметке 1634 м. Однако чтобы добраться от одного до другого, потребуется пройти вверх по долине 250 м. Средний водоем имеет чуть-чуть более скромные размеры, чем нижний: длина составляет 1990 м, ширина – 750 м. Глубина не превышает 8 м.

Озеро относится к среднему роду. Однако алтайским озерам свойственны мужские черты – аскетизм, строгость, холодный расчет. Нижнее и Среднее Мультинские озера соединяет протока. Когда-то ледник загромоздил ее огромными валунами. Вода с трудом прорывается через каменные завалы. Здесь образовался водопад с названием Шумы. Он добавляет в пейзаж элемент брутальности.

Брусника

Движемся дальше и оказываемся на высоте 1860 м. Перед нами открывается водная гладь Верхнего Мультинского озера. Его длина чуть менее 1,5 км, ширина совсем небольшая – 286 м. Зато впечатляет глубина – почти 48 м! Если повторить виртуальный эксперимент с выкачиванием воды, то перед нами окажется горная расщелина, в которую легко поместиться шестнадцатиэтажный дом.

Чем выше мы поднимаемся, тем становится холодней. Даже в разгар лета вода в озере не прогревается выше +8оС. Это не вариант для купания, зато отличное место для медитации. Отсюда открываются великолепные виды на ледники. В озеро по склону стекает больше десятка ручьев. Некоторые образуют водопады. Самый феерический имеет высоту 60 м! Перемещаться по берегу не везде комфортно, поскольку его северная часть представляет собой болото, а южная – каменистую осыпь.

Поскольку перечень «высотных» названий себя исчерпал, следующему озеру дали имя «Поперечное». Его размеры – 1860х360 м. Глубина – 22,6 м. Высотная отметка – 1885 м. Озеро является истоком одноименной реки, а само подпитывается водой от таяния ледников. На этой высоте уже мало растительности, зато горные вершины поражают своей белизной, а ледники – блеском. Озеро «Поперечное» находится под защитой государства, поскольку раскинулось на территории Катунского заповедника.

Наконец, мы достигли самого высокогорного озера, которое красуется на высоте 1933 м. Оно называется «Крепкое». При длине 900 м и ширине 350 м озеро имеет вытянутую форму. Его украшением является водопад, который шумит с южной стороны. Вода в озере отличается насыщенным бирюзовым цветом. На этой высокой ноте завершается лестничный каскад под названием «Мультинские озер».

Такие виды открываются в зимний период

Заповедные места

Поперечное и Верхнее Мультинские озера входят в состав Катунского заповедника. Попасть в него можно и возле Среднего Мультинского озера. Для этого требуется зарегистрироваться на кордоне. С егерями нужно согласовать маршрут, оплатить пошлину. Только после этого вы получите пропуск. Зачем это нужно? В заповеднике находятся знаменитые Золотые горы, внесенные ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

В далеком прошлом природной стихии пришлось немало потрудиться, чтобы сформировать красивейший ландшафт. Немалую лепту внес вулканизм. Уникальность местного рельефа – в его многообразии. Здесь имеются пики и моренные холмы, образованные ледниками. Есть долины с озерами и кары – чашеобразные впадины у самых вершин. Фотографы обязательно уделяют внимание «бараньим лбам» — покатым гладким скалам на берегах рек и озер.

Золотые горы неспроста получили такое название. Они находятся на Алтае, а по одной из версий, имя произошло от монгольского слова «алт-тай», что означает «золотоносный». Действительно, лучи заходящего солнца создают над вершинами гор золотистое сияние. Создается впечатление, что кто-то оставил в горах открытый сундук с золотом.

На Нижнем Мультинском озере есть кемпинг, где организуют конные экскурсии на озера Куйгук, Холодный белок и на гору Михайловка. Желающие могут воспользоваться прогулочным катером и с ветерком прокатиться по водной глади.

Летом в поход на озера можно взять детей

Летом в поход на озера можно взять детей

Для похода нет плохой погоды

Туристские маршруты к озерному каскаду отличаются в зависимости от сезона. Самые легкие походы организуют летом. В этом случае не требуется теплая одежда и специальное снаряжение. Ночевки организуют в палатках прямо на берегах озер. Опыт для такого восхождения не обязателен. В путешествие можно взять детей в возрасте от 10 лет.

В осенние походы детей уже не берут. Ночевки предусмотрены в домиках с печкой. В это время в пейзаже появляются золотые тона. Зимой эти края совершенно меняют свой облик, что является весомым аргументом, чтобы собраться в горы. Ночевать также придется в домах на кордоне при заповеднике. Если длительность летнего похода обычно составляет 9 дней, то зимний ограничивается 4-7 днями.

Имеются также комбинированные маршруты. Помимо Мультинских озер они включают озера Славных девчат, Нижнее и Верхнее Шавлинское, Ештыкёль и другие живописные объекты. Такие туры предназначены для более подготовленных туристов.

Какой поход без костра!

Какой поход без костра!

Жизнь за кордоном

На берегу Нижнего Мультинского озера находится кордон. Егеря сдают туристам деревянные шестиместные домики. В них имеются кровати в два яруса, белье для постели, деревянный стол со скамьями и печка с дровами. Около дома устроено костровище и умывальник. На Среднем Мультинском озере также имеется кордон с зимними домами. Есть баня и оборудованные места для палаточных стоянок.

В селе Замульта, которое расположено в 27 км от Нижнего Мультинского озера, действует туркомплекс, где имеется деревянный гостевой дом со всеми удобствами и небольшие отдельные домики. Возле самого озера находится горный кемпинг «Мультинские озера», где туристам предлагают размещение в 2-6-местных домиках.

Что может быть вкуснее гречневой каши, сваренной в котелке

Что может быть вкуснее гречневой каши, сваренной в котелке

От Барнаула до Мульты

До Барнаула добираются на поезде или самолете. Далее автотранспортом — до поселка Мульта (650 км). Отсюда на грузовике ГАЗ-66 туристов по бездорожью доставляют до Нижнего Мультинского озера. Дальнейший путь предстоит пройти пешком.

Источник

Adblock
detector