Тень свастики над озером Рица
Местное название Абхазии – Апсны. В переводе с древнего шумерского языка это означает подземный колодец с живой водой. За этим переводом скрывается тайна, которая не дает покоя современным наследникам нацистов.
Стратегическая дорога вгрызается в скалы от Пицунды до высокогорного озера Рица и альпийских лугов. Она была построена в 1936 году. Кто смог в то время спроектировать и построить это грандиозное сооружение? А главное, зачем построена дорога в никуда? Ведь все другие горные магистрали представляют собой транспортные пути, соединяющие населенные пункты.
Прекрасный вид открывается с дороги, ведущей из Пицунды в горы. Словно из-под земли по краям тракта вырастают два каменных столба – древние ворота, а слева на горе видны остатки крепости VIII-IX веков, утопающие в природной зеленой пучине. Извилистая горная дорога идет вверх под нависающими отвесными скалами, часто встречаются стекающие со скал ручьи, журчащие и сверкающие на солнце, извергающие вниз прозрачную ледяную воду.
…Весной 2005 года в эти края прибыл турист, пожилой немец. Покрутившись по дорогам и курортным приморским городам, гость изъявил желание полюбоваться альпийской природой. Поднявшись высоко в горы, над озером Рица, он затерялся.
#comm#Однако за ним, бывшим офицером СС, следили, и он был задержан при проверке тайника с оружием, специальным горным снаряжением, радиоаппаратурой, палатками и другими полезными в путешествии предметами. #/comm#
Из протокола допроса № 12 Имперского управляющего делами научно-исследовательской и разведывательной структуры «Аненербе» Вольфрама Зиверса, от 29 июня 1945 года:
«…Отделением исследований карстов и пещер руководил доктор Ганс Бранд, член партии и войск СС. Он также работал в Институте исследования карстов, который изучал пещерные образования в горах для военных целей. Бранд руководил отделением фортификационных сооружений СС, — научным подразделением, проводившим исследования в области фортификации. Оно располагалось в Айенфельсе, в Австрии. Считается, что Бранда ввели в войска СС для организации подразделений, предназначенных для обороны карстовых пещер.»
#comm#Но зачем и для чего «черный орден» СС нуждался в этих объектах?#/comm#
В структуре «Аненербе» существовало научно-исследовательское подразделение спелеологов по изучению карстов Моравии, Югославии, Абхазии, Венгрии, Монблана, Килимонджаро, Эквадора, Эвереста. Был также создан «Имперский союз спелеологии и карстовых исследований».
Секретная экспедиция на Кавказ была спланирована сотрудниками «Аненербе» в замке «Миттерзиль». Руководил этим проектом Эрнс Шефер. Под видом строителей и благодетелей в Абхазию, на территорию СССР, прибыли немецкие специалисты, с чего и началось строительство стратегической дороги. Тысячи тонн тротила рвали скалы, рабочие заливали бетон в дорожные отбойники-камнеулавливатели, сооружали монолитные железобетонные мосты. Каждый мост представлял собой мощное фортификационное сооружение, в котором одновременно могли находиться с десяток танков и другая техника и вооружение, превращая мост в горную крепость. Всего таких мостов было построено тринадцать. Оперативно-боевое прикрытие стратегической дороги впоследствии осуществляла горная дивизия СС.
…Дорога прерывается за тринадцатым мостом, который расположен высоко над озером Рица. В этом месте время словно сжимается, природа замирает и молчит, мертвая вода реликтового горного озера не дышит, воздух разряжен. Край непуганых зверей, кристальных горных рек и целебного воздуха.
Здесь, по окончании строительства дороги, нашли свою гибель несколько немецких специалистов из ведомства министра Тодта и из «Аненербе»; их машина сорвалась на повороте в пропасть. Они, как и многие другие носители секретной информации, по окончании работ были уничтожены. Но совсем недавно на месте гибели немецких специалистов смерч оставил глубокую воронку, как бы показывая вход в подземную базу, один из самых секретных объектов Третьего рейха. К 1942 году построенная немецкими инженерами подземная база и коммуникации малогабаритного метро, соединяющие её с Черным морем, способны были принимать малые подводные лодки. Базу обслуживало специальное соединение субмарин Германии, которые базировались в Констанце.
Так что же должна была охранять дивизия СС и что искали в горах Абхазии ученые из «Аненербе»?
Вспомните русские народные сказки о живой и мертвой воде. Прежде чем построить базу, немецкий учёный доктор Йозеф Иммер изучил содержание минералов, солей и воды озера Рица и 144 источников горно-альпийского ландшафта Абхазии.
#comm#Нацисты всё-таки нашли то, что искали – источник «живой воды».#/comm#
Он находится глубоко в пещерах альпийского высокогорья. Из воды этого источника, соответствующей структуре плазмы крови человека, создавалась плазма крови для детей, рожденных в Германии по программе «Лебенсборн» (источник жизни).
Эта программа была разработана в 1935 году как отдельное расово-генетическое направление работы Главного управления расы и поселений СС. В 1938 году структура была передана в личный штаб рейхсфюрера СС Гиммлера как управление «L», состоящие из девяти отделов («Аненербе» известно как управление «А», оно состояло из пятидесяти двух научно-исследовательских направлений).
В частности, по программе «Лебенсборн» производился особый генетический отбор женщин. Тех, кто способен рожать здоровых, умных и красивых детей от офицерского корпуса СС. Система имела свои «Дома матери» и «Дома ребенка» (всего было шесть «Домов ребенка» и семнадцать «Домов матери»).
#comm#Для детей, рожденных в рамках программы «Лебенсборн», из Абхазии подводными лодками доставлялась «живая вода» в серебряных конистрах: сначала на базу подводных лодок в Констанцу, а далее самолетом в Германию, в замок «Гетебург».#/comm#
Плазму крови для программы «Лебенсборн» на основе этой воды, добываемой в карстовых пещерах под озером Рица, готовили в замке ученые из «Аненербе». Координация научной работы, связанной с переливанием крови и клонированием, также велась в замке «Гетебург». Секретная программа носила кодовое наименование «Тор»; она осуществлялась в лаборатории «Лебенсборн» № 1146, в баварских Альпах. Свое название программа получила от суммы сложения цифр, входящих в число 1146: на выходе получился «Тор», круг или число 12.
…С источником «живой воды» базу соединяли скоростные лифты, от которых и брала начало ветка малогабаритного метро. Подземный Грааль скрытно посетил Гитлер. После этого базу законсервировали, передав под негласное кураторство гросс-адмиралу Деницу, главе всех разведывательных служб Германии.
#comm#К концу 1945 года программа «Лебенсборн» «выдала на гора» около 70 тысяч арийцев, которые сегодня составляют мировой элитный генофонд агентуры влияния и управления на уровне генетический памяти и целевых кодирующих установок.#/comm#
Саму же секретную технику и методики работы с кровью нацисты взяли у русского ученого А.Богданова, который в 1920-х годах возглавлял закрытый институт крови (Сталин лично и неоднократно интересовался исследовательской деятельностью этого ученого в сфере разработки «эликсира долгой жизни»).
…Программа «Лебенсборн» была в основном реализована. Именно руководствуясь целями этой программы, немецкие горные стрелки штурмовали и сам Кавказ, и вершины Эльбруса, нередко проявляя при этом чрезмерную инициативу.
Из воспоминаний Альфреда Шпеера :
«…И тут вдруг в ставку поступило сообщение о том, что подразделение немецких горных стрелков взобралось на окруженную ледниками самую высокую гору Кавказа Эльбрус… и водрузило на ней имперский военный флаг. В сущности, это была чистейшей воды авантюра, которая никак не могла отразиться на ходе военных действий. Мы все полагали, что вообще не стоит придавать значение безумной выходке альпинистов-фанатиков. Но реакция Гитлера была совершенно иной. Мне редко приходилось видеть, как Гитлер гневается, но я никогда не думал, что он способен настолько потерять самообладание. Несколько часов он бился в истерике, словно этот эпизод поставил под угрозу весь стратегический план Восточной кампании. Даже через неделю он никак не мог успокоиться и проклинал «этих сумасшедших альпинистов, которых следовало бы отдать под трибунал». Он говорил, что «этих идиотов обуяло честолюбие и они полезли на эту дурацкую вершину», хотя он недвусмысленно приказал бросить все силы на Сухуми. И теперь он еще раз убедился, что его приказы толком не выполняются».
#comm#Сегодня секретная нацистская база скрытно охраняется специальными подразделениями так называемых «красных команд» США. Это многочисленные «гуманитарщики», которые, в частности, разъезжают по дорогам военной Абхазии на белых джипах с красными крестами.#/comm#
Они контролируют территорию базы с применением средств радиоэлектронной и агентурной разведки. Следовательно, кавказская операция, разработанная и начатая нацистской разведкой, находится в стадии реализации.
Кстати, обратите внимание на флаг современной Грузии. Тонкое красное перекрестье на белом фоне и мальтийские кресты в четырёх секторах флага – это геральдический символ вассальной линии Тевтонского ордена (геральдика – наука точная). Кто же внедрил этот символ в умы нынешнего военно-политического руководства Грузии. Тем более, что случайностей в серьёзной политике не бывает.
…Современные и будущие военные конфликты будут вестись не только за нефть, газ и плодородные почвы. Генетические и водные ресурсы – это тоже немалая ценность. И если принять за исходную информацию факт существования особого «живого» источника в карстовых пещерах под озером Рица, то понятно, что целью вероятного совместного американо-грузинского удара по Сухуми и Пицунде станут отнюдь не мандариновые плантации. Ясно и то, что войны нового поколения будут вестись с особым упором на разведывательно-диверсионные методы, замаскированные под проявления «международного терроризма» (или борьбу с такими проявлениями).
Сейчас, в 2006 году высоко в горах над озером Рица, там, где начинаются секретные катакомбы, в каменном скиту живут аскеты. Это три старца, которые ничего ни едят, ни спят, и проводят время в молитвах «За Русь Святую!». Они – представители самой древней ветви староверов, выполняющей обет, выраженный в библейском завете: «И жизнь вечную дарую Вам»; на языке старообрядцев это ветвь «солнцеедов».
…Большинство жителей Абхазии – граждане России. А если так, то мы и можем, и имеем право, и обязаны защищать и самих этих людей, и природные богатства Абхазии. Независимо от того, что будут думать об этом отдельные персонажи под тевтонским флагом.
Источник
Берхтесгаден — Королевское Озеро — Орлиное Гнездо Гитлера
Сьездил на денек в Берхтесгаден (Баварские Альпы) из Зальцбурга. Автобусные экскурсии туда обычно продаются за 40-50 евриков на 4 часа. Но 4 часа включая дорогу — это полный бред. Поэтому пошел на вокзал и сел на обычный местный рейс. Уехал рано утром, приехал с последним автобусом и все равно увидел от силы половину красот этой земли. Туда нужно ехать на 2-3 дня. Мой путь конечно не был столь экстремальным как в рассказе Эли, которая с Королевского Озера еще и штурмовала ближайшую гору. Но этот день в Баварских Альпах был пожалуй одним из самых запоминающихся.
В Зальцбурге все начинается с вокзала. Там на привокзальной площади расположена стоянка автобусов, но найти остановку Берхтесгаденского рейса не так просто. Сразу улавливаю ухом русскую речь и обращаюсь к соотечественникам с вопросом. не знают, сами ищут автобус на Ст.Вольфганг. Ладно, пару раз пристаю к австрийцам — те долго что-то рассказывают и показывают руками. В конце концов нахожу нужную точку на отшибе. Оказывается, в Баварию ходят автобусы немецкой компании и останавливаются они немного дальше основной площади, где паркуются только местные «австрияки». Нужно пройти все австрийские автобусы и за углом стройплощадки будет пара немецких остановок.
Немецкие рейсы гораздо дешевле и удобнее австрийских — покупаешь «Tagskarte» за 8 Евро и можешь хоть до полуночи кататься на любых автобусах по Германии. В том числе и на Зальцбургском рейсе. У австрияков в тот же Ст. Вольфганг и обратно билет стоит 15 евриков и действует лишь для одной линии: шаг в сторону — плати по-новой. Но еще лучше было то, что шофер в баварском автобусе оказался русским. Точнее казахским немцем, перебравшимся в Германию в 1991-ом году. Так мы с ним до самого Берхтесгадена и проболтали. Он мне и про маршрут рассказал и про свою жизнь и про то как куда доехать — короче, когда я вместе с другими туристами вышел из автобуса в незнакомом городке, я настолько досконально знал все дальнейшие действия, что на некоторое время стал гидом по Берхтесгадену для десятка американцев. Они похоже так и не поняли, кто я такой и на каком языке принято разговаривать в немецких автобусах.
Водитель в пути рекламировал свой городок Bad Reichenhall, расположенный неподалеку. По его словам Bad Reichenhall гораздо красивее и интереснее Берхтесгадена. Там находится курорт для астматиков и главной достопримечательностью являются своеобразные штабеля из веток каких-то лекарственных деревьев, сквозь которые постоянно пропускается вода. Ветки преют и испускают лечебные пары. Астматики гуляют вокруг этих «стогов», вдыхая целебный воздух. Ну а наш водила использует их как средство опохмелки. Говорит, что вчера весь вечер ходил вокруг веток после большого застолья. Кардинальное средство! . еще бы эти астматики под ногами не путались.
Берхтесгаден (Berchtesgaden)
В Берхтесгадене, попрощавщись с разговорчивым водилой и пристроив американскую группу, что-то понесло меня в здание вокзала. До автобуса на Kehlstein было еще минут 20 и я нарезал круги по остановке пока не заинтересовался какой-то дверью в глухой стене за которой все время исчезали люди. Там была лестница наверх, а за лестницей мост через жд пути и тропинка в гору. Надо сказать что видок с автобусной станции не ахти какой — горы на горизонте, да всякие технические строения и дороги в разные стороны. Обычный вокзал маленького городка на убогой окраине. Пройдя по мосту и немного поднявшись по тенистой тропинке в гору я стал замечать уже более приличные баварские домики. Потихоньку дорога заманивала к центру города. Минут через 10 я уже плюнул на ближайший автобус и двинулся исследовать Берхтесгаден по полной программе — виды вокруг становились все более интересными.
А в Берхтесгадене, как обычно, нарвался на городской праздник. Местный праздник это всегда весело, пусть даже ты глухонемой чужак на нем. Ходишь среди этих счастливых лиц, глупо улыбаешься в ответ на вопросы, смотришь на шумных, нарядных людей и красивые дома — нечто в стиле фильма «Трудности Перевода» где Билл Мюррей и Скарлет Йохансон «плавали» в японском аквариуме. Вот так же и я плавал в немецком. Пол-города бегало по улицам, участвуя в каком-то марафоне. Вторая половина стояла вдоль домов, радостно хлопала и кричала, подбадривая своих родственников и знакомых. Над головой висели растяжки с тысячами флажков. Стены прекрасных старинных домов усыпаны цветами. На площади начинался концерт какой-то альпийской группы в коротких штанишках на подтяжках и с перьями на голове. Вокруг велась бурная торговля пивом-вином-сосисками. Я протискивался сквозь толпу, мне что-то говорили — в общем полный сумбур, пока я не провалился в какой-то подвальчик. Там было тихо и прохладно. Заказал пива, наконец-то взглянул на часы и понял, что пора выбираться, иначе я растворюсь в этом празднике, надергаюсь пива и останусь здесь жить.
Орлиное Гнездо (Obersalzberg — Berghof — Eagles Nest)
Автобус 838 Берхтесгаден-Kehlstein идет минут 15. (только ходит раз в час) Выходишь на остановке Dokumentation. Она 3-я или 4-ая. Водитель ее специально обьявляет для тупых туристов. Здесь небольшой музей гитлеровского Орлиного Гнезда. За доп.плату. Мне это было неинтересно и я принялся искать пересадку на «горный» автобус. Она оказалась метрах в 200-ах дальше, возле пары каких-то зданий. Цена кусачая — туда-сюда 14 евриков. Желающие могут и пешком, но это занятие только для безумных спортсменов. К тому же последний участок — «золотой» лифт в скале (еще сотня метров вверх), а на него без билета по идее не пускают. Хотя у меня не проверяли.Самое неожиданное немецкое изобретение в этом месте то, что выйдя из автобусика на горе вы должны зарегистрироваться на обратный рейс! Тут я конечно прокололся, назвав рейс уходящий через 50 минут. Я подумал что этого вполне достаточно чтобы поглазеть с вершины и спуститься вниз. Но пришлось ждать лифта в очереди. Потом оказалось что вершина горы довольно большая и там интересно полазить по скалам, посидеть-полюбоваться на долины с разных концов горы и наконец можно покушать, выпить пива в «Чайном Домике». В общем если будете там в хорошую погоду, то берите часа полтора-два как минимум. Народу там кстати очень много.
Для тех кто не в курсе: гора Obersalzberg (1834 м) между Берхтесгаденом и австрийской границей — место где в 35-ом году обосновал свою ставку «Орлиное Гнездо» Гитлер. Отсюда он видел всю долину и сам город Зальцбург, столь ненавидимой им Австрии. В юности он натерпелся много унижений от веселых и богатых австрийцев и с тех пор стремился во что бы то ни стало отомстить. В 39-ом Борман на самой вершине построил Kehlsteinhaus — «Чайный Домик» — и подарил его Гитлеру. Ставка Гитлера была разбомблена в 45-ом, а вот Чайный Домик и дорога к нему сохранились. Вид оттуда конечно великолепный: видны и Зальцбург и Берхтесгаден и Королевское Озеро.В 2004-ом был издан русский перевод отличной книги Уильяма Ширера «Взлет и падение 3-его рейха». Там очень подробно описываются события, их причины и действия главных игроков, имевшие место в Германии и близлежайших странах в 30-ые годы. Причем львиная доля истории тех лет творилась именно здесь в Берхтесгадене, в «Орлином Гнезде» Гитлера.
Далее бегом в свой автобус и вниз через тоннели и горный серпантин. Шофер берхтесгаденского рейса говорил, что ехать вниз гораздо страшнее чем вверх. Но это если ты сидишь перед лобовым стеклом. А сбоку у окна — в принципе без разницы. Пропасть за бортом и резкие повороты впечатляют, но хорошее обустройство немецкой дороги и сам факт, что здесь ездят только специальные автобусы с опытным персоналом — успокаивает. Все-же не Турция, где автобусы уходят в пропасть чуть-ли не по расписанию.
После горного баса бегом в 838-ой до Берхтесгадена. Вообще австро-немецкие пересадки сделаны так, что туристу просто некогда сориентироваться. Выскакиваешь из одного поезда или баса и тут же немедленно должен сообразить,найти и добежать до другого. Иначе укатит и будешь в лучшем случае час а в худшем всю ночь обитать на остановке. Остановки обычно не более 1-ой минуты. Даже на крупных вокзалах транзитные поезда приходят и уходят со скоростью пули. Я однажды в Вене чуть не уехал далее на Будапешт, потому что не по-спортивному собирался и старался не тревожить соседей. А поезд стоял всего пару минут и поток садящихся в Вене припер меня к стенке. Пришлось работать локтями и кричать Сорри-Пардон-Простите-Help. на всех известных языках. Как только я со своим багажом выпал на платформу — поезд захлопнул двери и укатил.
Королевское Озеро (Koenigssee)
Далее мой путь лежал на Королевское Озеро. Перед этим в Зальцбурге я посмотрел получасовой фильм о ловле форельки в Кенигзее. После него было просто невозможно не поехать. Фильм в альпийском неторопливом стиле без лишних слов под тирольскую музычку показывал все этапы рыбалки в горном озере: сначала потрясающие виды чистейшего бирюзового озера окруженного отвесными стенами гор. Белая церковь с красными куполами на зеленом берегу. Рядом — деревянный навес над водой. Из навеса выплывает лодка. В ней сидят местный рыбак, который, как я понял, живет здесь чуть-ли не в одиночку и автор фильма, рассказывающий что-то о прекрасном Кенигзее. Они выплывают на центр озера и спокойненько так ловят форельку. Поймав солидную рыбину, так же неторопливо плывут в свой водный гараж. При этомпродолжается показ сногсшибательных видов озера. За гаражом расположена приватная прибрежная полянка с деревянным столиком и маленькая кухня, где эти черти. пардон — святые люди, жарят форельку. Затем на зеленой полянке, под красными куполами церкви Святого Бартоломея и с кристальным озером вокруг — блаженно и долго жуют рыбку. После полного пережевывания сытый и довольный репортер еще несколько минут что-то рассказывает по-немецки. К этому следует добавить высказывания различных знаменитых людей типа «Рай на земле находится там где стоит церковь Св. Бартоломея» или «Бог приводит только тех кого любит на Королевское Озеро». Все. Вполне достаточно чтобы очередной турист рванул на Озеро.
По дороге на озеро познакомился с двумя мюнхенскими киевлянами: Тоней и Андреем. Вместе дорога веселее. Автобус 841 Берхтесгаден-Koenigssee идет минут 15-20 до озера. С остановки проходишь немного пешком до пристани вдоль кафешек и сувенирных лавок. Попытались было купить пива за встречу, но почему-то все пивные прилавки стояли голыми. Видимо с утра туристы все уже выпили. Взяли две последних бутылки в какой-то лавке. Потом кораблик за 14Евро туда-сюда. Взяли билеты до последней точки — перехода на Оберзее, т.к. Тоне почему-то хотелось именно туда. Хотя на рекламных проспектиках эта остановка была сфотографирована в виде типичного болота. Святого Бартоломея с красными куполами мы, к сожалению, проплыли. Кораблик оказался очень тесным и полностью закрытым. Никаких открытых палуб и тем более баров. Тесная лодочка на электрическом ходу. Насладиться воздухом и ветром райского озера просто невозможно. В середине озера кораблик останавливается и один из рулевых играет на трубе высунувшись в открытую дверь, чтобы продемонстрировать знаменитое эхо Кенигзее. Слышно, на самом деле. Потом остановка Св. Бартоломея,где сходит большинство туристов. Мы плывем дальше. Всего кораблик делает 3-4 остановки на озере. Видимо еще подбирает покорителей окрестных гор на выходах из ущелий.
Сходим на конечной. Там пристань, сарайка и тропинка на маленькое озеро Оберзее. Чуть дальше — ресторанчик. Правее виднеется домик и поляна с коровами. Туда даже указатель поставлен — типа свежее молоко. Я думаю все коровы посчитаны, имеют собственные фамилии-имена-родословные и поименно занесены в тур. справочники Германии. Германия — страна где абсолютно все запротоколировано вплоть до последнего муравья. До Оберзее метров 200 по небольшому лесу с поросшими мхом камнями по бокам. Здесь все люди ходят исключительно с лыжными палками в руках. То есть это уже «дикая природа»- немецкая тайга. И ехать сюда нужно лишь серьезно подготовившись (с немецкой точки зрения). С этими лыжниками без лыж вообще хохма. Я с самого первого дня пребывания в Австрии свято верил, что люди с двумя палками в руках — больные на ноги. Уступал им дорогу. Переживал, что вот сколько людей здесь страдают болезнями ног и тем не менее остаются активными членами общества, не сидят дома прикованные к креслу и телевизору. Правда, постоянно мучила мысль — что-то черезчур много здесь убогих! Все оказалось гораздо проще. Это очередной бзик цивилизованной Европы — «Nordic walking». Благодаря стараниям какой-то финской фирмы ходьба с палками стала необыкновенно популярной. Палки всех типов и размеров продаются повсюду. Издаются книги и видеокурсы. Есть куча интернет сайтов, пропагандирующих это дело. В результате «нордическая» ходьба стала каким-то наваждением для бюргеров. Таскаются с этими палками, как идиоты, где нужно и где не нужно. В лифтах, в туалетах, в магазинах, на городских тротуарах — везде гордо вышагивают «нордические» особи с палками вместо рук. Отличный пример создания популярного товара на голом месте!
Оберзее — это совсем маленькое озерко, как будто колодец вертикально пробитый в горе. Красивое конечно до безумия. Берег поросший лесом и усыпаный громадными валунами. Много скамеек, есть даже платные наблюдательные трубы, так что глухоманью даже не пахнет — все предельно цивилизованно. Главным сюрпризом оказались дикие утки, словно стервятники из Орлиного Гнезда напавшие на нас. Утки настолько наглые, что хватают за руки и за ноги, а не получив подачки норовят заскочить на колени. Тоня скормила им все свои запасы бутеров после чего долго отбивалась от этих райских птичек. Хорошо что мы не пошли к коровам! Представляю себе корову со счастливым «Муууу. » запрыгивающую на колени и засасывающую лицо в мощном поцелуе . Животные в тех местах настолько любвеобильны, что их непосредственность и страсть к попрошайничеству немного напрягают.
С Оберзее опять бегом чтобы успеть на последний кораблик, последний поезд и последний автобус. Мне было проще — у меня до Зальцбурга 30км. А вот у мюнхенцев — 160км до дома с 2-мя пересадками. Малейшая задержка и их ожидала несладкая перспектива ночевать в горах (а с утра на работу) либо добираться до Мюнхена на такси. В общем под бодрым руководством Тони мы живенько долетели до Берхтесгадена где и разьехались в разных направлениях.
Для тех, кто поедет по этому маршруту, краткая расстановка такая:
Автобус 840 Зальцбург-Берхтесгаден (в Зальцбурге за углом стройплощадки на привокзальной площади). 8 Евро за дневной проездной (Tagskarte) по Баварии. Билет покупается у водителя.
Автобус 838 Берхтесгаден-Kehlstein (Выходите на остановке Documentazion. Она 3-я или 4-ая. Проходите метров 100-200 вперед до домика и покупаете билет на «горный» автобус. 14Евро туда-сюда. Минут 15 по обрывам и серпантинам. Затем в лифт. И вы — на вершине Орлиного Гнезда!)
Автобус 841 Берхтесгаден-Koenigssee. Минут 15-20 до озера.
Кораблик. 14 Евро до самой дальней точки и обратно. Обязательно запишите обратные рейсы, иначе останетесь ночевать в горах! Последняя посудина возвращается в 7 с чем-то вечера!
Последние автобусы 841 Koenigssee-Берхтесгаден и 840 Берхтесгаден-Зальцбург тоже идут в 7 с копейками вечера!
Кроме того, из деревни Кенигзее можно подняться на подьемнике на гору Jenner (Йеннер). Где-то там же находится популярная ледяная пещера. Ну и еще какие-то достопримечательности, всего не охватишь.
Источник
На воде источников Абхазии фашисты хотели делать плазму для истинных арийцев
Сказочное Семиозерье
Самый красивый горный маршрут Абхазии, как заявлено в рекламном проспекте, называется поэтично — Долина семи озер. Но местные жители называют это труднодоступное, а потому пока не изгаженное туристами и коммерсантами место еще краше — Семиозерье. Словно это волшебная страна Белозерье или Земноморье. Когда я там побывала, убедилась: все так и есть. Природные декорации для съемки фэнтези. Согласно абхазским поверьям там, в урочище Каменная поляна, по дороге к озерам живут местные гномы ацаны. Они столь малы, что, забравшись на папоротник, рубят его маленьким топориком, как дровосек дерево. А на Каменной поляне то тут, то там валуны уложены рядком, словно ограда. Это маленькие ацаны огораживают свои пастбища.
Тоннель для подлодок
Маршрут «Долина семи озер» впервые открылся только в 2005 г. Это сказочно красивое место находится выше знаменитого озера Рица и даже выше перевала Пыв, где советские солдаты остановили наступление гитлеровцев на Кавказ.
Мало кто знает, но за несколько лет до начала войны немецкие специалисты по горным дорогам из военно-строительной организации «Тодт» предложили свою помощь Советскому Союзу в строительстве дороги Пицунда — Рица якобы из интернациональных побуждений. Рабочих в необходимом количестве предоставлял советский НКВД. Силами заключенных в горных склонах были проведены взрывные работы, пробиты тоннели, сделаны карнизы, перекинуты мосты. По окончании строительства немецкие специалисты погибли — их машина на повороте сорвалась в пропасть. А по созданным им тоннелям до сих пор ездят на Рицу туристы.
Потом выяснилось, что стратегическую дорогу немцы строили неспроста. Их гидрологи из организации «Аненербе» («Наследие предков») определили, что состав воды, взятой из источника, расположенного в карстовой пещере под о. Рица, идеально подходит для изготовления человеческой плазмы крови. Искусственную плазму использовали для детей — идеальных арийцев, рожденных в рамках программы «Лебенсборн» («Источник жизни»).
«Живая вода» из Абхазии в серебряных канистрах доставлялась сначала к морю, потом подводными лодками на базу в Констанцу, а затем самолетом в Германию. Были даже планы построить подземный тоннель для подлодки от моря до о. Рица. Планам помещала начатая Гитлером война.
Легенды озера
«Кто не видел Рицы, тот не видел Абхазии!» — говорят сами абхазы.
Вечером, глядя на зеленые воды Рицы, охотно верится, что 100 лет назад эта полная лесов, пещер и кристально чистых рек и озер местность была пристанищем разбойников. Чаще всего о происхождении озера Рица рассказывают такую легенду:
«Когда-то на этом месте была долина, и по ней текла река. На пастбищах вдоль берегов пасла стадо девушка — красавица по имени Рица, единственная сестра трех братьев — Агепсты, Ацетуки и Пшегишхи. Ушли как-то братья на охоту в дальние горы. День, второй, а они все не возвращаются. Рица, скучая по ним, все глядела на дорогу и пела. Ее чарующий голос услышали лесные разбойники Гега и Юпшара. Последний помчался на коне в сторону, откуда доносилась песня. Увидев девушку неземной красоты, он оцепенел, а потом бросился к Рице и схватил ее в объятия. Девушка стала взывать о помощи. Это увидел горный сокол и ринулся к братьям Рицы. И они помчались выручать сестру.
Один из братьев — Пшегишх — поднял свой богатырский щит и метнул его в разбойника, да промахнулся — щит упал поперек реки и у ног Рицы стало разливаться озеро. А девушка, не перенесшая позора, нанесенного ей разбойником, бросилась в пучину.
Насильник Юпшара обратился в бегство. Богатыри кинулись в погоню и вскоре настигли негодяя. Агепста швырнул его в озеро, но чистая вода воспротивилась принять злодея — волна перебросила Юпшару через щит Пшегишхи. Стремительные волны понесли разбойника в открытое море.
А братья-богатыри закручинились: «Нет с нами больше сестрицы милой. Так будем же стоять здесь вовеки, охранять покой Рицы». И окаменели братья от горя. Теперь горы у Рицы зовутся именами братьев красавицы, а реки близ озера — Юпшара и Гега.
Наташкины глаза
У перевала Пыв нас ждет первый сюрприз: добраться до озер можно только на лошади. Пешком потребуется около пяти — семи часов ходьбы в гору. Джип столько ждать не будет. А трехчасовая прогулка на лошади туда и обратно стоит 1тыс. руб. Стоило бы предупреждать о таких нюансах еще до начала экскурсии.
Мы с 14-летней дочерью рискнули и поехали. Остальные члены нашей группы, решив сэкономить, озер так и не увидели. Вместе с нами на привязанных друг к другу поводьями лошадей взгромоздилось семейство пузатых казаков с Кубани. Ехавший за мной по узкой «индейской» тропе над пропастью глава семейства все приговаривал: « Я и раньше-то заикался, а теперь вообще только на пальцах объясняться буду! Да чтоб я еще раз сел на лошадь! Ни в жисть!»
Однако виды Главного Кавказского хребта вокруг открываются такие, что о риске сломать шею быстро забываешь. Я даже умудрялась фотографировать с лошади.
В конце июля на горных лугах весна в самом разгаре. Никакие эквадорские розы и оранжерейные цветы не сравнятся по красоте с цветущим разнотравьем на склонах заснеженных гор. Правда, сугробы снега нам удалось застать только самые последние, в тенечке.
Небо в горах ярко синее. Поэтому и в семи озерах, отражающих синь небес, сплошной ультрамарин. По-моему, так и должен выглядеть рай.
Самое ближайшее озеро, на берегу которого пасутся освобожденные от узды лошади, абхазы называют Астолдзы — «Озеро со столом»: в нем есть круглые плоские островки, покрытые зеленой травой.
Дальше идет озеро «Сердечко» в форме сердца и Наташкины озера, названные так, потому что недавно какая-то туристка Наташа с синими глазами, видно, приглянулась абхазскому проводнику.
Самое дальнее и большое озеро зовут Султан Идзиа. В его названии увековечено имя Султана Авидзба, местного жителя, который потерял на войне ногу. Поспорив с друзьями, он, будучи искалеченным, переплыл это озеро. Остальные ледниковые озера безымянны. И у вас еще есть шанс вписать свое имя в местные топонимы.
Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!
Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте», Facebook, Instagram и в «Одноклассниках»
Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!
Источник
uCrazy.ru
Навигация
- 3D игры
- Фотоприколы
- Фотоподборки
- Гифки
- Демотиваторы
- Видео
- Знаменитости
- Интересное
- Фильмы и трейлеры
- Анекдоты и истории
- Хайтек
- Авто / Мото
- Спорт
- Музыка
- Флеш игры и ролики
- Всячина
- Животные
- В хорошие руки
- Жесть
- Девушки
- Конкурс
- Новости сайта
- On-Line Игры
- Реклама на сайте
ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Всякое
- Взрослые фото для очень вз.
- Девушки за 30
- Так себе картинки
- Просто гифки
- Всякое
- Чулочные секси девушки
- Гифки
- Всякое
- Всякое
- Весёлые
- Картинки и мемы для настро.
- Весёлые
- Всякое
- Всякое
- Шутки и мемы из Сети
- Прикольные и просто красив.
- Чернушка лайт
- Просто гифки
- Так себе картинки
- Есть еще лучше!
ОПРОС
СЕЙЧАС НА САЙТЕ
КАЛЕНДАРЬ
Сегодня день рождения
Рекомендуем
Что за картина висела в кабинете Гитлера, в комнате Ленина и в салоне гадалки мадам Грицацуевой?
Времена и стили сменяют друг друга. Вместе со своими авторами постепенно забываются картины, рукописи и партитуры, но есть в истории такие произведения искусства, которые, по стечению обстоятельств становятся объектами поклонения, культа и надолго вписываются в историю порой по необъяснимым причинам. Таким произведением стала картина швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина «Остров мёртвых».
С конца 80-х годов 19 века картина начала своё более чем полувековое триумфальное шествие по гостиным и кабинетам Европейских стран. По свидетельствам В. Набокова, репродукции с оригинала висели «в каждой немецкой гостиной». Не стала исключением и гостиная знаменитого психиатра З.Фрейда. А в 1933 году рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер разыскал один из подлинников «Острова мёртвых» и приобрёл для своих апартаментов. Кроме того, будучи поклонником Бёклина, он купил ещё 10 картин художника.
В России картина тоже была фантастически популярна. Она разошлась миллионами репродукций, гравюр, копий и открыток. Восхищённые отзывы о ней оставили Л. Андреев, М. Волошин, В. Серов, а С. Рахманинова она даже вдохновила на написание в 1909 году симфонической поэмы «Остров мёртвых». Ленин брал с собой репродукцию этой картины в ссылку и она висела у него в комнате.
«Остров мёртвых» был написана по заказу вдовы одного банкира. Копию Бёклин оставил себе. Художник отрекомендовал произведение заказчице так: «Вы сможете отдаться мечтаниям, погрузившись в темный мир теней, и тогда вам покажется, что вы чувствуете легкий, теплый ветерок, вызывающий рябь на море, и что вы не хотите нарушать торжественную тишину ни единым словом».
На картине изображен высокий, как крепость каменный остров в море, в гавань которого, заросшую кипарисами, готовится причалить лодка, подталкиваемая гребцом. В лодке стоит облачённая в белый саван фигура умершего. Несмотря на то, что небо над морем тёмное – грозовое, на воде царит полный штиль.
Всякий, кто знаком с античной мифологией, помнит сюжет о том, как души умерших героев и любимцев богов попадают в Элизиум, где самые смелые и достойные находят последнее пристанище на островах. Таким образом Бёклин показывает странствие души к покою и вечности и сопутствующую этому возвышенную скорбь и тайну.
Вскоре, благодаря массовой печати копий, картина стала настолько популярной, что художник создал ещё три, отличающиеся друг от друга незначительными деталями. Все пять картин были написаны между 1880-1886 годами. До наших дней дошли 4 из них.
Картина Бёклина оставил свой след и в литературе. В 1924 году в своей поэме «Про это» В. Маяковский упоминает её как знаковый атрибут российского интерьера:
Ну, и наконец – сатирическое упоминание картины есть и в 10 главе культового романа Ильфа и Петрова «12 стульев» в эпизоде посещения мадам Грицацуевой гадалки (и бывшей возлюбленной Ипполита Матвеевича) Елены Георгиевны.
«На окнах висели темные коричневые занавеси с блямбами, и в квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция картины Бёклина «Остров мертвых» в раме фантази темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых – узнать было уже невозможно».
В качестве антитезы к «Острову мёртвых» в 1888 году Бёклин написал «Остров жизни». К моменту её создания он уже прошёл пик своей творческой формы, его здоровье стало ухудшаться, наметился спад и эта картина не обрела славы, оставшись в ряду малоизвестных картин художника.
Источник
На Кавказе в горном озере нашли гитлеровскую канатную дорогу
На дне горного озера на Кавказе найдены остатки канатной дороги, построенной войсками Гитлера в годы войны, сообщает телеканал «МИР 24». Участникам экспедиции Русского географического общества пришлось провести тщательное обследование подводного грунта.
Поисковики неделю назад начали работу на озере Халега. Оно расположено на высоте почти три километра над уровнем моря. Глубина водоема доходит до пяти с половиной метров, температура воды – чуть больше 10 градусов. В этих водах члены РГО стали первопроходцами.
«Мы обнаружили очень много объектов времен Великой Отечественной войны, что дает нам знание того, что здесь шли тяжелые бои, и что косвенно подтверждает, что здесь была канатная дорога, с помощью которой немцы поднимали грузы в район Главного кавказского хребта», – отметил участник экспедиции «Подводный Кавказ» Эрнст Антонов.
По канатной дороге нацисты переправляли грузы на перевал Оборонный. Это направление считалось стратегически важным. В годы Великой Отечественной и на перевале, и на самом озере Халега погибли тысячи солдат.
Напомним, этим летом специалисты Центра подводных исследований РГО провели самые глубоководные работы в истории отечественной археологии. Поиски проходили на затонувшем английском торговом судне XIX века. Со дна Финского залива удалось поднять около 30 артефактов. В том числе стеклянную и фарфоровую посуду, личные вещи экипажа, морские приборы, в частности, навигационный измерительный инструмент секстант и отрез красной ткани с узором на морскую тему – на полотне сохранились изображения парусников, кораблей и якорей.
Источник