Меню

Озера которые не замерзают зимой в россии

9 самых холодных озер России

Самые холодные озера страны – водоемы со среднестатистической низкой годовой температурой. Вода в некоторых из них может иногда прогреваться летом до комфортной для купания температуры. Не предназначенные для пляжного отдыха они все же влекут туристов. Чем? Различными особенностями ландшафта, природы, истории. На каких озерах стоит побывать, если хочется изучить самые холодные водоемы?

Озеро Ворота

Уникальный водоем, который может похвастаться самым низким температурным режимом, находится в Якутии. Выше +90 С вода в нем не прогревается даже летом. Еще одной особенностью озера является то, что в нем несколько сотен лет проживает собственное гигантское животное, которое иногда замечают люди. Есть и документальные свидетельства ученых, зафиксировавших появление «северного Несси» в своих записках в 1953 году.

Озеро Лабынкыр

Водоем – сосед озера Ворота, расположившийся в 20 км от него, тоже не отличается теплотой воды даже жарким летом, которая также не превышает + 90 С. Однако, если вы хотите увидеть гигантского монстра озера Ворота, знайте, оно иногда любит искупаться, по свидетельствам местных жителей, и в Лабынкере. Его следы замечали и около озера Хайыр в середине 60-х годов прошлого века.

Ладожское озеро

Еще один водоем с холодной водой, которая иногда доходит до отметки в + 200 С около берега, но даже в летний период вода в центре водоема не прогревается выше + 40 С, однако именно это позволяет озеру быть бесценным источником жизни.

В озере осенью и весной наблюдается уникальное явление – термобар. Плотность воды становится наиболее интенсивной, что заставляет планктон «проваливаться» глубже. Образуя подобный термический фронт, Ладога делится на два особых мира: один живет в условиях лета, а другой «предпочитает» находиться в весеннем климате.

Озеро Байкал

Известное всему миру как самое древнее и глубокое, это озеро является еще и одним из самых холодных в России. Температура верхних слоев даже летом не превысит + 7-90 С, но к водоему, которое местные жители называют «морем», едут не за пляжным отдыхом. Каждая капля воды здесь полна историей мира. Байкал словно око Вселенной, которое наблюдает за развитием планеты уже более 25 миллионов лет. Ландшафт и природа вокруг него также уникальны, что дало повод организовать здесь заповедник.

Озеро Таймыр

Водоем Красноярского края, расположившийся на острове Таймыр, с редкой экосистемой, ландшафтом и пейзажами. Даже в августе температурный режим воды в нем не перешагивает порог в +8 °C. Таймыр интересно еще и тем, что это самое крупное подлинное озеро в северных широтах. Зимой водоем теряет более половины своего объема, что вызывает разрушение ледяного покрова, которое сопровождается чудовищным грохотом.

Озеро Ханка

Расположенный неподалеку от вечной мерзлоты лиман поразителен не только холодной водой, но и своеобразными природными явлениями. В озере обитает уникальная рыба анабас. Здесь также цветет любитель южных широт – лотос, о котором местными жителями сложена красивая и трагическая история его появления в этих краях.

Топозеро

На пике лета водоем с питьевой водой иногда может побаловать своих обитателей температурой в 170 С, в остальное время она обычно не превышает десяти. Находясь выше своего соседа Пяозера, с которым соединяется с северной стороны, Топозеро настолько чистое, что его гладь приоткрывает тайны своих глубин. Многие рыбаки наблюдают за рыбой за несколько метров до того, как она клюнет на удочку.

Онежское озеро

Водоем Карелии, который известен своей холодной водой, иногда прогревается летом до +22°C, но отличия температурного режима в разных участках лимана слишком высоки. И сюда путешественники прибывают за впечатлениями, а не за купанием. На озере отличная рыбалка, а вокруг – своеобразный ландшафт, флора и фауна, архитектурные памятники.

Хантайское озеро

Еще один водоем-рекордсмен Красноярского края среди самых холодных озер страны. Температура воды выше +110С здесь не наблюдалась. Своеобразный регулятор местного водохранилища озеро с изрезанными берегами – мелководное. Если вам интересна история реки Енисей и ее истоки, обойти этот лиман стороной нельзя.

Разумеется, это неполный список самых холодных и примечательных озер РФ, но если вы желаете начать знакомство с ними, представленные водоемы обязательно должны войти в ваш маршрут, так как без них ваши ощущения не будут полными.

Источник

На Алтае начало замерзать незамерзающее «лебединое» озеро

Морозы, установившиеся в Алтайском крае, стали причиной резкого сокращения площади незамерзающего озера в заказнике «Лебединый», где ежегодно зимуют лебеди-кликуны, сообщил агентству «Интерфакс» в среду егерь заказника Владимир Никулинский.

«Озеро Светлое, на котором зимуют лебеди, затягивается льдом из-за сильных морозов. В настоящее время площадь озера сократилась в пять раз и составляет порядка пяти гектаров. Возможно дальнейшее сокращение площади озера еще на один гектар, однако этого все равно хватит для размещения зимующих почти 700 лебедей. Вблизи озера температура воздуха составляет ниже минус 40 градусов. Полностью оно не замерзнет», — сказал Никулинский.

По его словам, птиц сейчас усиленно кормят овсом, ячменем и горохом. Большую часть времени они спят на воде.

«В 1999 году мы пережили морозы в минус 53 градуса, и озеро полностью не замерзло, поэтому пока причин для паники нет», — подчеркнул собеседник агентства.

В Алтайском крае с 1973 года работает заказник «Лебединый». Алтай — единственное место в зоне континентального климата, куда лебеди прилетают на зимовку. Озеро Светлое не замерзает зимой из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме, егеря подкармливают птиц. На озере есть смотровая площадка. Уже несколько лет туристов возят сюда организованными группами полюбоваться на необычное зрелище — белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в Алтайском крае впервые провели праздник «Алтайская зимовка», приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.

В регионе из-за аномальных морозов введен режим повышенной готовности до 2 февраля: в школах отменяют занятия, на маршруты не выходят сотни пассажирских автобусов.

Источник

«Холодный ветер пробирал до костей».

Далекое плато Путорана, или, как называли его эвенки, «пэтэрэ» — «покрытое облаками», давно известно своей труднодоступностью. Его красоту и уникальность прославили арктические ветра, плотные туманы, бесчисленные озера и водопады. Здесь, на перекрестке природных зон, граничат полярная тундра и тайга, проходит свой ежегодный путь миграции крупнейшая в Евразии популяция диких северных оленей, растут реликтовые растения, появившиеся на Земле несколько тысяч лет назад, и сохраняются исчезающие виды снежного барана и орлана-белохвоста. Озера массива образуют второй по величине резервуар пресной воды в России после Байкала. Корреспондентка «Ленты.ру» побывала в краю радужных каньонов с рюкзаком на плечах и рассказала о своих испытаниях.

Читайте также:  Солнечное озеро коттеджный поселок кольцово

Солнце уже спряталось за гору, и начинало понемногу темнеть — густоту темноте добавляли плотные облака, которые серым одеялом сползали с вершин, растягиваясь над озером Лама. До середины августа здесь белые ночи, но тем не менее всем хотелось быстрее найти место первой стоянки. Мы попрощались с капитаном катера, тем самым оборвав последнюю ниточку, соединявшую нас с цивилизацией, — 12 дней похода в абсолютно безлюдных и глухих местах. Малозаметная тропинка неподалеку от устья реки Хойси вела от заваленного плавником берега вглубь тайги — небольшой подъем в гору после расслабленного и усыпляющего шестичасового перехода на катере по озеру дался очень нелегко. Свой тяжеленный рюкзак, который был мне абсолютно не по размеру, я возненавидела с первого же дня.

От вида величаво расступающихся передо мной каменных черепах в душе поселялся легкий страх перед этим местом. Настоящий затерянный мир, территория тысячи водопадов и озер на самой границе с Арктикой, чье ледяное дыхание выжигает все живое, что не успело приспособиться к суровому климату. Было что-то чудовищно красивое в этом пейзаже Ламы, со всех сторон окруженной столовыми горами, это чувство не удалось уместить ни в фотографии, ни в строки записной книжки. Оно сидело внутри меня и в то же время было почти осязаемо — пронизывающий холодный ветер пробирал до костей.

Утром северная тайга оглашалась дружным щебетанием птиц, но днем в темнохвойном лесу не было ни малейшего движения. Мрачная завеса зелени дышала холодом и неприступностью. Пронзительный комариный фальцет звенел в ушах — эти кровопийцы постоянно залетали в нос и рот и садились на руки и шею целыми стаями. Фортуна явно сопутствовала нам, подарив девять дней ясной и теплой погоды. Солнце, Хойси, сверкающими зигзагами уходящая в Ламу, пламя крошечных шишек лиственниц, будто на бутоны роз, утопающие в ярко-зеленых иголках, — эмоции переполняли меня.

Мы двигались друг за другом, и очень неторопливо. Все шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Прижатая весом своего рюкзака, я ползла через густой ковер голубики, отказываясь сдаваться. Каждый мой следующий шаг проваливался в мягкий и глубокий ягель, изредка нога натыкалась на камень. За ботинки то и дело цеплялись ветки низких кустарников. Первые два дня я не видела ничего, кроме того, что было у меня под ногами.

Я думала только о том, как подталкивать себя вперед, — как преодолеть усталость и боли в мышцах, которые содержались в каждом моем движении. Наивысшим блаженством было расстегивать лямки рюкзака на привалах и позволять ему падать на землю — увесистый баул срывался со спины с такой силой, что чуть не выворачивал мне плечи.

Ориентироваться приходилось по распечатанным картам и изредка — по GPS. Обычно несколько мужчин кольцом обступали человека с плоскими цветными листами бумаги, на которых на самом деле умещалась небольшая часть огромного мира плато Путорана с его разломами и перевалами, тысячами водопадов, лесными полянами, которые после дождей превращались в непроходимые болота, долинами и горами. Авангард принимался решать, доверяться знаниям, проверенным в совершенно другой местности, или обманчивой интуиции, которая на самом деле и является обобщением опыта.

В некоторых случаях между участниками разгорался жаркий спор о выборе пути или способе его преодоления — если один предлагал продолжать идти вдоль реки, у другого обязательно находились аргументы в пользу не перелезать каменистые прижимы с веревками и двигаться через лес

На второй день пейзажи начали понемногу меняться. Лесная чаща редела — высокие стройные ели уступали свое место ольховнику и можжевельнику. Деревья становились все ниже, а потом и вовсе заменились кустарниками. Необъятная ширь тайги зажималась течением реки к предгорью и вытягивалась в длинные полоски — зеленый частокол обрамлял огромные столовые горы. Тем вечером мы разбивали лагерь у самого подножия скал — на камнях пустынной долины, которая была обрамлена со всех сторон кромками горного хребта, где господствовали только ветер и камень. Темная стенка высокого утеса, поднимавшаяся у нас за спиной, была совершенно неприступна, а самая ее верхняя часть — плоская шапка, образовывавшая плато, — казалось, загибалась по краям наружу.

Плато

Больше всего я переживала насчет дня восхождения: ведь с момента, как мы окажемся на плато, мы будем отрезаны от всякой помощи, словно улетим на другую планету. Я всматривалась в спокойные лица своих товарищей — сильных людей замечательного ума и чувства юмора, и не находила там и тени сомнений. Мне хотелось бы думать, что внешне я держалась с таким же спокойствием и уверенностью. Перед самым уходом из лагеря один из участников бросил в костер свои джинсы Calvin Klein и какие-то дорогие кеды — видимо, его тревожность доросла до такой степени, что он решил задобрить богов Путорана таким необычным способом, а заодно и избавиться от лишнего веса в рюкзаке.

И тем не менее на легкий подъем никто не рассчитывал. Хотя бы по той причине, что если бы он и существовал, то плато Путорана не было бы так отстранено от остального мира. Более того, здесь бы не появились такие противоречивые условия, создавшие уникальные рельефы местности, разнообразные ландшафты, реликтовую флору и изолированность редких и исчезающих видов животных. И все же мы были уверены, что на склонах существует место, доступное человеку с минимальным опытом альпиниста, — по крайней мере, рано или поздно, оно должно быть нами обнаружено.

Начало пути было каменистым и неровным, мои движения вперед давались с огромным трудом. Позади меня — несколько человек, неторопливо идущих в своем темпе, впереди — огромные насыпи раскрашенного лишайником курумника и ребристые скалы, закрывающие мне доступ к желанному плато. Сам подъем был длинным и монотонным — наверное, трудно представить себе занятие более однообразное и утомительное. Бесконечное перешагивание камней и балансирование на нестабильных глыбах — восхождение играло со мной в бесконечную игру. Добравшись до верха каменной стены, я снова не видела горизонта — он то и дело оказывался закрыт очередным выступом, грузной глыбой, нависающей над склоном.

Какое величие открывалось взору! Покатые громады столов базальта, разламывавшиеся у основания на большие валуны, длинной грядой уходили в синие воды ледниковых озер. Над нами — огромное синее небо, единственное цветное пятно в аскетично коричневом пейзаже. Пласты нерастаявшего с зимы снега застревали в расщелинах скал, ослепляя своей белизной. Повсюду были разбросаны небольшие лунки с маленькими озерами — вода в гигантских лужицах тоже всего лишь два месяца назад была глыбой снега, сейчас же о ее прошлом напоминают тонкие кромки льдин у берегов. Огибая синие кратеры, мы вышли на безграничное пространство плато.

Читайте также:  Арей озеро базы отдыха кристалл

Солнце палило нещадно. Поднимавшийся с ледяных равнин едкий ветер на время сдувал с нас разогретый воздух, обжигая наши лица. Мы продолжали идти по голой и угнетающе безжизненной долине. Мы радовались, что на какое-то время ушли комары, но взамен получили многочасовое скитание по каменистой пустыне. Спустя время мы увидели вдалеке гладь небольшого озера продолговатой формы, которое сверкало словно ртуть на контрасте коричнево-оранжевого рельефа. Позади него возвышались очертания другого плато, а за тем — обрыв следующего стола, и так далее, пока глаз не утыкался в синеватую дымку на самом горизонте.

Это место дышало торжественностью. Десятки безжизненных верхушек плато плавными пирамидальными утесами съезжали в озеро Собачье, которое огромным зеркалом отражало в себе небосвод. Дальние столы были в зеленовато-голубой дымке, все-таки растительность до последнего тянулась вверх к солнцу и окаймляла их отвесные подножия. У самых наших ног поднимался пологий каменистый склон, за которым следовал резкий обрыв вниз. И покуда хватало моей дальнозоркости и времени нашей стоянки на обед, волшебная панорама череды непрерывно перекрещивающихся и соединяющихся линий массивов очаровывала меня.

Каньоны, озера и водопады

Идти по плато было легче — немного похудевший рюкзак, пускай и со сломанной лямкой, которую я завязывала в двойной узел на поясе, поднимал мне настроение. Мучительные первые дни похода, проведенные в улиточном передвижении по курумнику, оправдались сторицей — теперь я буквально бежала по камням.

Я больше не думала, куда поставить ногу и не проверяла валун палкой на устойчивость — ступни сами становились в нужное место, в то время как я успевала смотреть по сторонам, болтать с попутчиками или делать небольшие остановки для фотографий. Буквально каждый валун здесь был изъеден лишайником — белесые, зеленоватые и даже рыжие проплешины отметили каждый кусочек путоранской земли.

Благодаря подъему плато возникшие разломы и трещины расширились под действием воды и льда, образовав разветвленную сеть водотоков. Горные купола разделяли глубокие озера, которые вдавались в базальтовые массивы. Их спокойное движение сочеталось со стремительным течением рек. Казалось, обрывы стали еще круче и были абсолютно неприступными. С их высот срывались мощными потоками водопады, которых было тут бесчисленное множество, разных по формам порогов и высоте.

Когда мы прошли к каньону истока реки Верхней Хихикаль, нам открылась невероятная панорама каменистых террас. Наверное, такое может только присниться — тишина, блики тонкой полоски воды, разрезающей себе дорогу в узком ущелье, и необъятная ширь северных территорий

Солнце уже собиралось закатиться за гору, опускаясь с каждой минутой все ниже и ниже к линии горизонта. Вечер был такой ясный и тихий, что долина, раскинувшая под нами свои недружелюбные каменистые почвы, была видна от края до края. Вытянутая по свой форме, ее поверхность шла под уклон к центру, где расположилось несколько больших озер, каждое около километра в окружности.

По берегам не было никакой растительности, не считая ярко-зеленой травы и мелкой россыпи невзрачных, но нежных тундровых цветов. Сквозь прозрачную воду выступали острые камни, хаотичная насыпь которых отливала золотом в мягких лучах солнца. Противоположный от стороны заката столовая гора, наступающая на озеро невысокой стеной, налилась розоватым светом и бросала на воду свое идеальное отражение. Натяжения глади ничего не нарушало — почти осязаемое безмолвие окружало со всех сторон.

Возвращение

Проснувшись намного раньше будильника, я почувствовала, как палатка зашуршала от порывов ветра, маленькие капельки дождя стали лупить по тенту. Белая ночь незаметно переходила в рассвет, и вместе с новым днем нарастала тревога. Погода испортилась, и надо было быстрее собирать лагерь и выдвигаться. Рискуя быть застигнутыми дождем врасплох, мы все же пошли последний раз взглянуть на панораму каньона. Взгляд тонул в сумасшедшем разгуле неба. Там, где раньше виднелась синяя гладь озера, была плотная завеса облака. Четкость очертания гор исчезала на глазах в молочной дымке, зловеще надвигающейся на нас. Тянуть не было смысла — мы спрятались за дождевиками и вновь зашагали по плато.

Сосредоточенное настроение ходового дня быстро вернулось ко мне. Время понеслось по ускоренному графику — поджимал дождь, грозящий вымочить нас до нитки. Тем временем мы преодолевали очередной крутой взлет к бесконечной череде террасных гор, нагнетающих мрак, чтобы потом свалиться в очередную озерную долину. Горы на горизонте, находящиеся за границей серого щита облаков, накрывшего плато, были в сизых тенях. Температура упала, и от холода путь казался еще более пустынным. Чтобы не замерзнуть, приходилось двигаться — если получалась остановка дольше десяти минут, пот мгновенно леденел под футболкой, бросая меня в дрожь.

Север вытягивает все соки жизни — сковывает бурные потоки воды льдом, замедляя ее ход, прибивает растительность к земле, заставляя ее ютиться в расщелинах камней, откуда ее не выбьют холодные порывы ветра. Но главное — север ополчается против воли человека, который верит в свой дерзкий замысел покорить безмолвные и чуждые ему территории.

Он угнетает нас непреложностью природных законов, давит безграничной мощью стихии, выжимает из души все ложное и напускное, оставляя с мыслью, что мы всего лишь пылинки в этом мире, след которых затеряется в бесконечном круговороте жизни на земле

Внизу было ровное зеленое море тайги, а мы сидели на ее границе, четко отмеченной низкорослыми кустарниками. Камни все больше обрастали лишайником, растворяясь под зыбью ягеля, и постепенно уступали место влажному разнотравью и голубичному ольховнику. Мы спускались с плато обратно в каньон, к бассейну реки Бунисяк — ее серая лента уползала на север, скрываясь за каменистыми косами и островками темных пятен леса.

После каньона шла лесистая тундра, где надо было быть еще осторожнее, так как курумник под мокрой мягкой подушкой мха был неразличим и можно было легко приложиться к земле. Тучи с плато стекли в долину и отдали ей всю влагу — полянки раскисли и превратились в болота, ручейки наполнились и разлились на бурные потоки, лесная чаща обрушивала на нас кубометры воды, стекающей с растительности в наши ботинки.

Читайте также:  Онежское озеро троллинг запрет

С заходом солнца резко становилось холодно, и каждый жался к костру — в последний раз мы разводили его перед подъемом на плато. Лица моих товарищей расцветали от горячего чая. Зажав двумя ладонями кружку, я тоже радовалась вечеру, но мне было жаль отсюда уходить, несмотря на холодную морось и неприветливость хмурого леса, в котором мы прятались по палаткам ночью.

По берегам Бунисяка было много смородины и малины — в тот день бесконечное обрывание этих кустов здорово задерживало темп группы, но никто не был в силах пройти мимо налитых сочных ягод. Прорывавшиеся сквозь облака лучи солнца избирательно бросали на горы яркие пятна света — то и дело в чудесном влажном небе появлялся и пропадал тонкий изгиб радуги.

Хранитель Путорана

Сбежав от непогоды обратно в озерную долину Ламы, мы еще не знали, что на плато Путорана уже наступила зима — буквально через несколько дней здесь выпадет первый снег. Идеальную погоду никогда не подгадать, лето умещается в короткие два месяца, а осень начинается уже в конце августа. Я пришла в себя, когда до базы оставалось меньше километра. Всего лишь четверо человек, включая меня, решили идти знакомиться к белому шаману на базу Бунисяк. Пробираясь к ней через туман, затекавший на берег с озера, я напрочь забыла про свою усталость — все мои мысли поглотили размышления о бане.

Олег, хозяин базы, показался мне суровым человеком, более близким к миру трав и животных, силам ветра и воды, чем к внешнему миру. В этом был весь он, своеобразный хранитель Путорана, знавший тундру наизусть, умевший охотиться, изучать неизвестные языки и проводить шаманские обряды.

Олег держал свою землю железной хваткой и вселял веру в завтрашний день — его скорее боялись, чем ненавидели. Истории про неуживчивый и упрямый нрав хозяина обрастали домыслами. На самом же деле его уважение и доверие требовалось заработать, как и он сам в свое время заслуживал дружбу с древнейшими народами севера — нганасанами и долганами

В своем доме Олег создал этнографический музей, в который вложил всю душу и двадцатилетние труды исследований: на трех этажах он уместил более тысячи экспонатов быта коренных жителей плато Путорана, и это была всего лишь малая часть, отражавшая традиции уникальной культуры. Хозяин любезно разместил нас в небольшом домике и пригласил в столовую, пообещав натопить нам баню. Прищурив глаза, он отвечал на наши вопросы с небольшой усмешкой, и все же ему было интересно с нами поговорить.

За ужином мы сидели в той же столовой, которая стала постепенно наполняться другими туристами, гулом телевизора, навешанными на крючки куртками, тарелками, по цепочке расходившимися из окошечка кухни, смехом и обрывками громких фраз на английском — атмосфера, напоминавшая что-то среднее между соседскими посиделками и студенческим общежитием. Новые лица привлекли внимание жителей базы — сначала нам пожелали приятного аппетита, потом вскользь спросили, откуда мы приехали, ну а в конце подняли в воздухе рюмку, приглашая нас таким образом выпить вместе.

Беглому пересказу наших приключений собравшиеся за столом внимали с неподдельным азартом. Кто-то вставлял громкие «ой», другие сыпали вопросами, касающимися преимущественно бытового комфорта в походе. Мы знали, что им понравится слушать про наши трудности и неудачи, которые им никогда не испытать, и специально повышали накал страстей — за что получали восхищенные взгляды. Что бы там ни было, люди всегда уважают смелость, удачливость и немного безрассудства. Получив все ответы, с лиц туристов все равно не сходила маска удивления.

Тусклый свет лампочки отбрасывал желтые грязные тени на развешанные на веревку вещи, жар от печки нагрел комнату и начал усыплять. Перед сном каждый из нас наверняка перебирал в памяти отрывки самых ярких событий последних ходовых дней. Мы думали о чем-то своем, о завтрашнем катере, о силе жажды приключений, которая заставляла нас рисковать, тревожиться и преодолевать себя, хотя можно было путешествовать спокойно и уютно…

Закрыв глаза, я представляла Путорана, этот удивительный мир грохочущих водопадов, террасных гор и висящих арок радуги после дождя — мои мысли быстро перемешались со сновидениями. Настоящая реальность находилась прямо за окном, но начинала как будто растворяться и превращаться в другое измерение. Воспоминания о путешествии снова стали для меня призрачными грезами об этом месте.

Источник



Озера которые не замерзают зимой в россии

Уральский феномен — почему озеро «Теплое» не замерзает в суровые русские морозы

Городок Полевской — родина бажовских сказок. Здесь проходят туристические маршруты «По местам бажовских сказок» и каждый год полевчане празднуют дату рождения советского писателя. Программа — это отличная возможность познакомиться с уральским краем, но одно очень необычное местечко Павел Петрович обошел стороной. Оно не входит в часть экскурсий, но здесь однозначно стоит побывать.
Достопримечательность, о которой знают немногие
Недалеко от Полевского расположилась чаша загадочного озера, летом оно не отличается от остальных водоемов, но зимой может не на шутку удивить. Когда все утопает в снегу, деревья покрывает густой иней, а на градуснике -30, здесь переливается водная гладь. Озеро не покрывается льдом даже в морозы, поэтому ураловеды, а за ними и местные жители прозвали водоем Теплым. Нельзя сказать, что вода действительно теплая, однако ее температуры хватает, чтобы лед не схватывался.

Водоем для купальщиков не очень удобен, потому что его окружают заболоченные берега, а чтобы добраться до нормальной глубины, хотя бы в полметра нужно пройти по илистому, топкому дну несколько метров. Но смельчаки находятся, и для них рядом с озером оборудовали стоянку, где можно погреться у костра и немного отдохнуть.

Первое название озера было Мохов ключ. Он было так названо в честь Моховки – реки, в которую впадает ручей, текущий из озера на юго-запад по болотам.

Почему «Теплое» на замерзает
С северной стороны водоема из-под земли бьют ключи. Вода здесь настолько прозрачная, что видно, как в отдельных местах приподнимается ил и песок, а между ними зияют водовороты.

Есть предположение, что данная особенность Теплого появилась благодаря составу воды, но проб из озера никто не брал. Краеведы считают, что теплые ключи, бьющие со дна, — это достаточное оправдание уральскому феномену.

На озеро часто приходят местные жители, отдохнуть, побыть в единении с природой. Остальные жители Урала вряд ли догадываются о данной достопримечательности.
Оригинал взят у

Источник

Adblock
detector