Меню

Поход до озера джека лондона

Поход до озера джека лондона

В путь к озеру Джека Лондона!

Приехав в Магадан, мы сразу обошли все турфирмы города, чтобы узнать, кто и что предлагает на местном рынке туризма.. Как оказалось, все не так просто. Сегодня (напомню, речь идет о лете 2005 года) туризмом в Магадане почти не занимаются – сложно и очень дорого. Вся основная проблема — дорога, а точнее ее отсутствие. Все самые красивые места находятся на значительном отдалении от Колымской трассы — единственной дороги этого региона, построенной заключенными для освоения золотых рудников. Это влечет за собой один лишь вывод – добираться туда надо либо на вертолетах, либо на вездеходах (или хотя бы ЗИЛ-ах). Так как на вертолет у меня денег не было :-), я для себя выбрал более дешевый вариант — автомобильный тур. Хорошо, что я, живя у оставшихся в своей время здесь родственников, мог себе позволить ожидать. Мне пришлось ждать почти месяц для того, чтобы наконец-то появилась возможность выехать на озеро Джека Лондона. Озеро, о котором слышал каждый магаданец, но на котором практически никто из них не был, благодаря чему оно еще больше обросло разными легендами.

Выжженные сопки у Нагаевской бухты, Магадан.

Природный парк «Озеро Джека Лондона» находится в подчинении единственного Магаданского заповедника, состоящего из нескольких заповедных зон, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, общая площадь которых составляет 883,8 тыс. га.

Само озеро Джека Лондона расположено неподалеку от поселка с красивым названием – Ягодное. Впрочем, когда я говорю неподалеку, я имею ввиду, по местным стандартам. На самом деле это 70 километров по абсолютному бездорожью: горным перевалам, торфяным болотам, бурно стекающим с гор рекам, стремительно пытающихся достигнуть главной водной артерии этого края — реки Колымы. До самого поселка Ягодное дорога тоже не близкая – свыше 500 километров по Колымской трассе.

Итак, заказав тур на конец июля, мы с нетерпением ждали этой даты. Но дождавшись назначенной даты мы так и не смогли уехать . Наш тур постоянно откладывался – то на озере домики заняты пионерлагерем, то машина, которая должна была нас везти сломалась, то этой же машине требуется техосмотр, то группа распалась и надо ждать новых желающих. В общем, мы уже были не рады, что связались с этой компанией, но решено было идти до конца. И вот, уже практически потеряв надежду на то, что мы вообще когда-нибудь сможем увидеть это легендарное озеро, мы собираем свои рюкзаки и уже даже в назначенный час едем в такси на назначенное место встречи с нашей вахтовкой. Так и есть – мы наконец-то выезжаем!

Повезет нас ГАЗ-66 с вахтовкой, щели которой окончательно задраены, дабы не дать пыли с Колымской трассы никакого шанса просочиться вовнутрь. Лишь позже мы поймем, что это не лучший вариант борьбы с пылью, ибо дышать все-таки хотелось (хотя бы иногда).

Наш водитель Виктор Богатырев, умеющий подручными средствами заставить машину продолжать путь

Повезет нас водитель с очень большим опытом поездок на вездеходах по тайге и просто по Колымской трассе (обычно, если водитель специализируется на переездах по Колымской трассе, то можно смело сказать, что этот человек достоин отдельных похвал и как минимум готов участвовать в любых внедорожных ситуациях). Зовут нашего водителя – Виктор Богатырев. О его жизни можно было бы написать отдельную историю, но я напишу лишь только один абзац. Как я выяснил, пока ехал с ним рядом в кабине, Виктор родился на Луганщине, в Украине. Прошел обучение в Фастовском автодорожном техникуме и, будучи большим романтиком, отправился в 1972 году на Дальний Северо-Восток. Он посчитал, что если и нужно строить где-то дороги, то это где-то в этих краях. Ведь в те времена был большой интерес к освоению Колымы и романтические души бросали все, чтобы как-то проявить и найти себя. Так случилось и с Виктором (впрочем, как и со многими тысячами других людей, посвятивших свою жизнь Северу). Приехав в Магадан, он устроился механиком в отделение геодезии и картографии. Вот уж где действительно можно было поездить по Северу! И действительно, дослужившись до главного механика, ему пришлось побывать в столь экстренных ситуациях и отдаленных экспедициях, что о них Джек Лондон бы написал книгу (и кто знает, может быть даже лучшую). Он с гордостью мне заявлял, что бывали ситуации, когда в управление приходила радиограмма от работающей в данный момент какой-либо экспедиции примерно следующего содержания: «Перевалы занесены снегом, выехать нет никакой возможности». В таких случаях его начальство говорило: «Богатырева туда». Вертолет с Богатыревым на борту прилетал в неблагополучное место, эвакуировал оттуда всех работников экспедиции, а Богатырева оставляли там одного… уж он то точно выберется! И действительно, бывали ситуации, когда ему требовалось всего 15 минут для того, чтобы вездеход уже снова заработал и более того, вышел вновь на «трассу» и продолжил работу по изучению этих диких мест. Так он и добирался на нем домой через горы, болота, тундру и тайгу. А однажды, даже переплывал на вездеходе бурную и стремительную реку Колыму.

Итак, мы в вахтовке – переполненной, но очень веселой. Причем, компания получилась очень интересной: здесь врачи и психотерапевты, фотографы и журналисты, программисты и админы, геологи и биологи, а также просто хорошие люди – в общем, Романтики с большой буквы!

Будем знакомы:
Ольга Бартош – кандидат биологических наук, г. Магадан
Дмитрий Бартош – фотограф и автор данного репортажа, г. Киев
Владимир Чепурной – врач, бизнес тренер, г. Москва

Валера Воробей — главный редактор журнала «Светотени», г. Магадан
Нестеренко Аня – редактор журнала «Светотени», г. Магадан

Слава Чередов — программист, г. Магадан
Маша Воробей – сестра Валеры Воробей и жена Славы, г. Магадан

Илья Ковякин – программист, г. Магадан
Наталья Ковякина – жена Ильи, г. Магадан
Джастин Ковякина – дочь Ильи и Наташи, г. Магадан
Борис Левин – геолог, г. Магадан

Анна Комеда – преподаватель японского языка, г. Перт, Австралия
Ярослав Комеда – врач-психиатр, фотограф, г. Перт, Австралия.

После двух часов бурного общения и знакомства в вахтовке наступает тишина – сморил сон и постоянная дорожная качка. Одна лишь Джастин продолжала играть со своим мишкой. Она всех удивляла своим спокойствием и сдержанностью. Редко такое бывает с детьми, тем более в возрасте пяти лет.

А тем временем тряска на дорогах просто неимоверная. Да, вот она Колымская трасса. Построенная через горные перевалы репрессированными и заключенными еще в начале 30-ых годов, она была необходимым условием освоения Севера. Фактически, эта золотая дорога (ведь именно из-за золота пошло освоение этого региона) стала источником рождения многих поселков вдоль ее пути.

Проезжаем поселок Палатка. В сегодняшние дни здесь находится таможенный контроль. С одной стороны, довольно странно. Таможня, расположенная в 80 километрах от города Магадана, к чему бы это? Оказывается, именно здесь заканчивается свободно-экономическая зона, в которую входит Магадан и его окрестности. Таким образом, магаданцы смело могут гордиться тем, что пусть сам город Магадан и мал с виду, зато он самый большой в мире по занимаемой территории. И действительно, отодвинув благодаря свободно-экономической зоне свои границы, город превратился не просто в большой, а в мегабольшой! Пусть это будет только виртуально, но ведь это факт!

Солнце в тумане. Если поначалу нам было довольно холодно, то теперь запотевшие окна говорили о том, что надо чаще останавливаться и вдыхать жизненно необходимый кислород. Что мы, собственно говоря, и делали, давая знак водителю и проводнику, сидевшему там же. Виктор иногда останавливал вахтовку у различных живописных мест, рассказывал истории, связанные с этими краями, и, надышавшись чистым воздухом Колымы и всласть напившись живительной влаги из бегущих талых вод, продолжали свой нелегкий путь. А сев в свою, уже ставшей родной за сутки тряски, будку, мы продолжали разговоры о принципах ловли хариуса. Тем более, что основная часть нашей группы ехала на озеро Джека Лондона именно благодаря славе об отличной рыбалке на соседнем с ним озером Танцующих Хариусов.

Читайте также:  Расписание автобуса 127 калиновое озеро

От разговоров о хариусе мы переходили на разговоры о медведях, в процессе которых выяснилось, что те места, куда мы едем, ими довольно хорошо заселены. Впрочем, в этом году их везде много, но понаслышке, они ходят довольно сытыми и людей просто так не трогают – рыбы и ягоды в этом году уродилось очень много. Но, тем не менее, встреча с медведем один на один не желательна. И как сказала нам наша гид – средств от медведя она не смогла купить в городе – нигде нет. Что ж, эта информация нас немного «успокоила», если не сказать о том, что привела в почти паническое состояние…

Ну а наша вахтовка подъезжает к поселку Атка. Здесь тоже когда-то находился лагерь, от которого сегодня еще остались некоторые сооружения. Конечно, вид этот не для слабонервных. Сам же поселок Атка сегодня тоже почти вымер, что не может не огорчать. Обслуживающий автотранспортный комплекс еще при советском периоде, он сегодня представляет из себя только одну-две кафешки, где могут остановиться дальнобойщики на обед. Меня этот факт немного удивил, особенно, когда я увидел то самое кафе, в котором 15 лет назад я останавливался при переездах из Магадана в курорт Талая со своими горячими источниками. Видимо, это кафе здесь выжило благодаря именно тому, что оно до сих пор обслуживает тех, кто так долго едет по этим трассам. Доехать до соседнего поселка – это уже полдня пути по горным перевалам и вечной мерзлоте.

Долго ждать приключений нам не пришлось. В один, не столь прекрасный момент, вся группа ощутила сильный удар. Впрочем, нам всем показалось, что это был просто камень побольше, так как к тряске мы уже в принципе привыкли. Но почему машина останавливается? Водитель открывает наши двери и говорит: всё, приехали, мы сбили джип…

Как оказалось, на встречную полосу при попытке обгона КАМАЗа по пыльной дороге, выехал джип. Наш водитель едва успел увернуть вправо на обочину, но, тем не менее, все равно задел его. Мы практически не пострадали (еще бы! на таком то танке!), а вот джип пришел в полную негодность. Спасло людей только то, что машина была из Японии — с правым рулем, а соотвественно удар пришелся на ту часть машины, где никто из пассажирова не сидел. Впрочем, после этого инцидента, наша машина хоть и смогла ехать дальше, но отныне мы часто останавливались и проводили мелкий ремонт, ввиду чего наш путь сильно растянулся во времени.
Впрочем, отчасти мы были и рады, что приходится чаще останавливаться, так как дышать внутри вахтовки было очень тяжело…

В итоге, к вечеру, проехав по мосту через стремительную реку Колыму в районе поселка Дебин, мы остановились в 20-ти километрах от поселка Ягодное на ночлег — так и не доехав до цели.

Источник

Озеро Джека Лондона

Озеро Джека Лондона — одно из самых красивых мест Колымы. Впервые счастье побывать там улыбнулось мне в 2006 году, во время моего первого Дальневосточного путешествия. Повторное посещение пришлось на конец августа 2008 года. Озеро Джека Лондона
Озеро Джека Лондона

В этот раз добрался до озера значительно быстрее, чем в 2006-м. От Колымской трассы к нему ведёт очень плохая грунтовка. Первая машина довезла меня до 17-го километра, за ее рулем сидел Александр Петрович Коваль. Его родители были репрессированы в 1940-х: отец попал на Колыму из Винницы, мать — из Саратовской области. После окончания срока заключения они не могли покинуть Колымы, поскольку имели «поражение в правах» на несколько лет. На Колыме они поженились, здесь же родился и сын Александр. И таких «коренных» колимчан, как он, в Магаданской области тысячи. На 17-м километре Александр Коваль повернул на свое любимое место рыбалки, а я пошел дальше. Как и Колымская трасса, дорога на озеро Джека Лондона строилась в конце 1930-х годов, когда недалеко от него нашли золото. До 60-х годов эта дорога активно эксплуатировалась, а после того почти не ремонтировалась. Проехать по ней может только полноприводная машина, да и то в сухую погоду. Дождей не было уже несколько дней, поэтому до ближайшей водной преграды — реки Правая Сухахы — дошел быстро. Кругом пахло хвоей, по дороге бегали бурундучки — «колымские тигрята». Правую Сухахы форсировал вброд, а когда обсыхал на берегу, через реку переехали два мотоциклиста. Пугали меня медведями. Ну хотя бы одного из них увидеть!

Пообедал у реки, а когда собрался идти дальше, подъехал «ГАЗ-66» — три человека с двумя собаками ехали рыбачить на озеро Джека Лондона.

— В кузове поедешь?

Тридцать километров до озера ехали полтора часа, потому что ехать быстро по «туристической» дороге в принципе было невозможно. Машину бросало из стороны в сторону, поминутно она по нескольку раз подпрыгивала на камнях. Люди терпели, собаки тоже. На 36-м километре свернули к известному мне охотничьему домику, в котором в сентябре 2006 года я провел две ночи. Озеро рядом с домиком почти высохло, потому что нынешнее лето на Колыме оказалось слишком жарким. А сам дом был поврежден медведями еще больше, чем два года назад — фанерные стены «хозяева тайги» проломили уже с двух сторон. Самое интересное, что на деревянных нарах до сих пор лежала «олимпийка», оставленная мною в 2006-м.

Перевалив через последний перевал и проехав несколько километров по тундре, «66-й» выбрался на край горного цирка, на дне которого ярко-синим цветом радовало глаз озеро Джека Лондона — настоящиая «жемчужина» земли Магаданской. Это, без преувеличения — самое романтическое место в верховьях Колымы. Озеро с живописными островами окружено очень красивыми и неприступными зубцами отвесных скал горного хребта Аннгачак с самой высокой вершиной — пиком Абориген (2586 м). Узкое зеркало озера в ладонях лиственничных склонов напоминает фьорды Норвегии и озера Верхней Шотландии. Оно расположилось на высоте 803 м над уровнем моря, заполнив своими водами глубокую впадину (наибольшая глубина озера Джека Лондона равна 50 м). Здесь — заповедные места, природный парк государственного значения и прекрасное место для активного отдыха. Название озеру дала геологическая экспедиция, которая открыла его в 20-х годах прошлого века.

Когда я впервые увидел озеро Джека Лондона в 2006 году, оно было серым и мрачным, ибо такой же была и погода. Теперь же оно явилось совсем другим: ярко-синим, спокойным и ласковым. От берега к одному из островов, на котором расположена метеостанция, мчалась моторная лодка, оставляя позади себя на глади озера «хвост кометы». Спрыгнув с машины, я отправился по автомобильной колее (дорогой это трудно было назвать) на восток, в лагерь отдыха «Боевой», находящийся на берегу другого озера с не менее живописным названием — озера Танцующих Хариусов (вместе с озером Джека Лондона оно представляет собой единую водную систему, сообщаясь несколькими протоками, но его уровень на 10 метров ниже).

Еще в Ягодном я узнал, что мой старый знакомый Владимир Вязников уже не является директором «Боевого», поэтому надеялся подружиться с новым руководителем лагеря. На входе в «Боевой» меня встретил тот же «страж» — чучело в виде человека в противогазе и с автоматом Калашникова. А вот в самом лагере не встретил ни одного человека, хотя следы его присутствия были очевидны: несколько лодок на берегу озера, поднятый флаг на флагштоке, (но уже не «Чёрный Роджер»), закопченный чайник на еще теплых углях. Решив, что обитатели лагеря куда-то ненадолго отлучились, я сел на деревянную колоду на берегу и стал ждать. Прошел час, второй — никого не было. Уже стемнело, а никто не приходил. В конце концов я устроился спать на диване в лагерной столовой. Посреди ночи был разбужен голосами нескольких человек. Проснулся, протер глаза, включил фонарь. В столовую зашли 6 мужчин и женщина. Спросили меня:

Читайте также:  Как сберечь озеро байкал

— Вы директор лагеря? —

— Не знаю. Я здесь с вечера, никого не было.

Ночные пришельцы оказались работниками лесного хозяйства из разных регионов России (Магадан, Москва, Хабаровск, Брянск), приехавшими на какое-то ведомственное совещание в Магадан. После совещания им было предложено отдохнуть на озере Джека Лондона и до «Боевого» они добрались на машине только ночью. Поужинав и руководствуясь поговоркой «утро вечера мудренее», они устроились спать в лагере в нескольких домиках-коттеджах. Я проснулся в 8 часов, умылся в озере и вскипятил воду для утреннего чая на костре.

Солнце сверкало на поверхности озера, в воде игриво сновали хариусы. Постепенно пробуждались и сходились на берег озера работники лесного хозяйства. Солнце припекало все больше и я искупался в озере. Вода оказалась холодной, ведь озеро Танцующих Хариусов, как и Джека Лондона, находится в тектонической впадине и достаточно глубокое. Потом сидел у костра, обсыхал и общался с одним из местных лесников. Другие ловили рыбу, готовили веники для вечерней бани, пили водку. Одним словом, народ отдыхал. А директора «Боевого» все не было. Он появился, когда солнце уже прошло зенит — это был невысокого роста бородатый дедушка с переброшенной через плечо кожаной сумкой. Выяснилось, что вчера он отлучился из лагеря на островную метеостанцию, чтобы наладить там какое-то оборудование (это его «моторку» я видел, когда осматривал озеро Джека Лондона с вершины перевала), и остался на острове ночевать.

Познакомившись с «лесниками», Николай Иванович (так звали директора «Боевого»), пошел готовить баню. Я же, видя, что «культурная пьянка» на берегу озера Танцующих Хариусов набирает все большие обороты, решил возвращаться в Ягодное. Машин в сторону Колымской трассы не было, поэтому пришлось идти пешком. Но прежде чем дошел до охотничьего домика на 36-м километре, произошла одна интересная история, начало которой было положено еще в 2006 году. Дело в том, что возвращаясь тогда с озера Джека Лондона в Ягодное, я захватил с собой в пустом егерском доме резиновые сапоги, зная, что впереди меня ждёт огромная и глубокая лужа. Когда преодолел лужу, решил сапоги оставить на месте, потому что они мне уже не требовались. Чтобы сапоги не мокли под дождем, положил их в старый и выброшенный кем-холодильник, который лежал неподалеку лужи. «Кто-то их отсюда заберет», — подумал я и спокойно пошел дальше. Прошло два года, я снова иду с озера Джека Лондона по той же дороге. Лужа за жаркое лето высохла, а холодильник лежал на том же месте, что и в позапрошлом году. Ради интереса открываю его и вижу . положенные мною туда резиновые сапоги. То ли на протяжении двух лет холодильник, выброшенный на металлолом, никто не открывал, то ли сапогами периодически пользовались с той же целью, что и я, — это осталось загадкой .

Пройдя за вечер 16 километров, заночевал в хорошо знакомом охотничьем домике. Проснулся с первыми лучами солнца, которые раскрасили тучи над сопками в яркий красно-оранжевый цвет. Наскоро позавтракав, пошел пешком дальше. Ни одна из машин меня не догнала и все 36 км до Колымской трассы отмерил собственными ногами. По пути попадались медвежьи следы и «плантации» брусники. Вброд форсировал несколько рек и ручьев, а также и довольно широкую, но мелкую реку Дебин (весной 2007 года один из пролетов моста через Дебин был срезан льдом), вышел на трассу и последние 10 км до Ягодного преодолел автостопом.
Автор Александр Волощук

Источник

Загадочная Колыма — пеший поход к озеру Джека Лондона

Загадочная Колыма - пеший поход к озеру Джека Лондона

  • Информация
  • Маршрут
  • Фото (48)
  • Вопрос / Ответ
  • Отзывы (4)

Озеро Джека Лондона расположено в западной части Магаданской области, и тур к нему проходит по берегу реки Колыма. Это суровый северный край с невероятно красивой природой, которая навсегда изменит ваше отношение к нему. Мы знаем это наверняка, ведь уже не первая туристическая группа Клуба Приключений вспоминает поход с теплотой и хочет его повторить.
Верховья Колымы – место совершенно безлюдное, и даже животный мир здесь довольно ограничен. Вокруг – величественные горные хребты в сизых туманных дымках и бескрайние просторы. За несколько десятков километров от Магадана вы окунетесь в дикую, нетронутую цивилизацией природу, отдохнете от городской суеты и наберетесь сил.
Тур на озеро Джека Лондона – это пешее путешествие длиной 120 км. Оно рассчитано на 14 дней с 13 ночевками. За это время мы успеем не только пройти весь маршрут, но и пару дней просто отдохнуть и насладиться красотами. На случай непогоды в программе похода предусмотрено два запасных дня, которые при любом раскладе не станут лишними.
Свое удивительное название озеро получило из-за схожести местной природы с ландшафтом западной Канады, которому Джек Лондон посвятил многие свои рассказы. Те же горные хребты, то же безлюдье, те же реки и озера, и скудная, но удивительно красивая природа.
Тур к озеру Джека Лондона подходит для всех, кто физически на него способен. Выезжаем из Магадана в поселок Ягодное, откуда пройдем до озера Джека Лондона, а потом – до озера Танцующих Хариусов, откуда вернемся в Магадан. В обоих озерах водится только одна рыба – хариус, зато в изобилии, так что можно от души порыбачить, а потом насладиться ужином из свежей рыбы, зажаренной на костре.

Источник



Путешествие на озеро Джека Лондона. Часть 3

В походе на Браконьерку я сбил ноги и некоторое время ходить было больно, поэтому весь следующий день позволил себе проваляться в палатке. Впрочем, ни у кого в нашей команде не было желания куда-то идти.

Дневной отдых пошёл на пользу, ступни приняли положенные им размер и форму, теперь можно было снова отправляться на съёмку, но не далеко. Не особо договариваясь все направились по берегу в сторону Пурги, встречать рассвет и снимать бонсаи в воде. Ночь выдалась с заморозком, ожидая восход солнца наблюдал как на поверхности озера намерзает лёд. Заторможенные комары не сдавались и настойчиво искали доступное для укуса место. Завидное упорство.

На выбранной точке ждать света пришлось достаточно долго, за это время даже успел пройтись по берегу и снять парочку сфер на берегу и на льду, а по возвращении на точку подождать ещё. После обеда собрал всё, что надо было зарядить и вместе с Максом отправился на Боевой. В качестве гостинца прихватил поллитру сгущёного молока. Замечу, что Максимов у нас в группе двое, один из Москвы, второй из Магадана. Макс Евдокимов, естественно, остался со своей группой фотографов, как-никак это фототур.

Фотоаппарат я оставил в палатке, о чём сильно пожалел уже через несколько часов, а уж под вечер и вовсе препринял попытки откусить себе локти. К полудню небо заволокло тучами и явно собирался дождь, да он и начался вскоре после нашего выхода. Зонт в этих краях не блажь, а самый настоящий рабочий инструмент фотографа.

Поднявшись к егерьскому домику, встретили там Юру и Сергея в сопровождении неутомимого Гая. Из Ягодного должны были приехать Владимир и его сын Алексей. Их ГАЗ-66 в этом году первая колёсная техника, которая приехала на озеро Джека Лондона. Три года назад, они завозили нас сюда и я был рад увидеться со старыми знакомыми. Пока шли на Боевой, тучи стало разгонять и тёплый вечерний свет, пробившийся под тёмное брюхо массивного облака, осветил озеро Танцующих Хариусов. Хорошо, что телефон хотя бы взял.

Читайте также:  Самое мелкое озеро евразии

Ещё немного и туча, предварительно сверкнув молнией, срывается с неба ливнем. Ну вот, зонт опять пришёлся к месту. Ну а раз уж ты не носишь с собой камеру, то вот тебе ещё.

Я уже был готов съёсть собственные уши. Но природе показалось, что этого мало.

Краски становились всё насыщеннее. Если бежать за фотоаппаратом по дороге, то это 4,5 км. Долго. Ради такого дела Юра отвёз нас на моторной лодке до протоки, но это сокращение пути не помогло, свет уходил. Я очень надеялся, что в этот момент хоть кто-то снимает происходящее на нормальную камеру. С этого момента у меня начало формироваться новое правило, гласящее следующее: «Куда бы ты ни пошёл, всегда бери с собой фотоаппарат!» Сформулировав его, с досадой добавил в конце. баран.

В лагере мы никого не застали. Мне подумалось: — Надеюсь, ребята, вы сняли эти шедевры!

Собрали всю свою фототехнику, включая квадрокоптеры, написали Максиму записку на клочке туалетной бумаги, что ушли на Боевой и закинули ему в палатку. На озере Танцующих Хариусов снимали с вечера и до утра, ну а поскольку был доступ к источнику энергии, тут мы ещё и полетали от души.

На Танцующих мы пробыли два дня, выстораживая интересные состояния природы.

Я старался не делать сразу два дела одновременно, но побегать всё же приходилось.

С воздуха вид на местность очень похож на вид с горы, только в твоём распоряжении не фиксированная точка съёмки, а практически любая. Это настолько развязывает руки и ноги, что воспользовавшись этими возможностями один раз, больше уже не захочешь от них отказываться.

Вот круглая яма под водой, в 2015 году я нырял в ней. И вспомнить приятно и сверху посмотреть интересно.

Три года назад , те зелёные деревья, что сейчас в воде, были ещё на суше. Остров разрушается и деревья тонут.

Со сменой света один и тот же ракурс воспринимается иначе.

Без летающего фотоаппарата подобные съёмки попросту недоступны.

Гагары. Эти пернатые пуховики своими криками создают у меня такое ощущение, будто я нахожусь в затерянном мире. Они необычны и гармоничны, этот край не был бы таким живым без крика гагары. Да вы сами послушайте, такое словами трудно описать. Вот ссылка на запись на аудиохостинге.

Набегавшись с фотоаппаратом и посадив все аккумуляторы квадрокоптера, я вернулся в лагерь и на берегу увидел лодку в зазеркалье, этот сюжет нельзя было пройти стороной. Снова поставив всё на зарядку, отправились в свой лагерь (Гай, естественно, увязался следом), в своей палатке я обнаружил записку. Для нас оставили надувную лодку и приглашали присоединиться к съёмке на Пурге. На берегу обнаружил моторную и надуную лодки. ГАЗ-66 был припаркован недалеко от палаток.

Максим отправился на опочив, я же остался чаёвничать у костра. Вскоре проснулись Владимир с сыном и после завтрака предложили проехаться с ними на Пургу, чтобы забрать нашу команду, а заодно при необходимости помочь с перетаскиванием лодки через льды. Чего ж не прокатиться, можно. Гай уже ждал в лодке и его пришлось высадить.

Утренний бриз согнал льды так, что они полностью перекрыли береговые протоки и лодку пришлось-таки тащить по льду. Дальше до самой Пурги скользили вдоль берега по идеальному зеркалу. Настырный Гай побежал по берегу вслед за лодкой. Этот настойчивый марафонец пробежал всё побережье и переплыл Пургу, он был крепче стали в своём намерении идти с нами на лодке. Что ж, не бросать тебя здесь, к тому же группа ушла с этого места гораздо дальше и надо было искать проход во льдах, чтобы пробраться к ним.

Структура льда была довольно занятной, он был словно составлен из расположенных вертикально и плотно подогнанных друг к другу кинжалов, которые в середине озера были до 40 см длинной. Это были очень острые льдины, способные разрезать кожу. На обратном пути ветер уже перекрыл проход возле устья Пурги, лёд толкало на берег и лодку снова пришлось перетаскивать. В конечном итоге всех забрали и никого не оставили.

До выезда с озера оставалось два дня, следующий день выдался пасмурным и в моей фотохронике отсутствует полностью. Уже вечером 27 июня я отправился за своим дроном на Боевой вдоль протоки Вариантов, снял там пасмурную сферическую панораму, утопил винт крепления камеры к панорамной головке и далее без задержек дошёл до Боевого. В лагере встретился с нашим водителем и выяснил, что утром в 10 стартуем в Ягодное. Обратно уже вышел после часа ночи и задержался на егерьском домике, где решил отлетать рассвет и оставить технику, чтобы не таскать тяжести по два раза. Там я посадил оба комплекта аккумуляторов и чуть было не потерял дрон, который в результате ошибки компаса начал дрейфовать по ветру и отлетел от места съёмки почти на километр. Возвращать пришлось вручную, некоторое время спустя ошибка исчезла и автоматика снова включилась. Посадку произвёл уже в автоматическом режиме. Закрадывается мысль, что что-то не так с этой парой батарей, все глюки происходят именно при работе с этим комплектом. Может кому-то это подозрение и покажется странным, но даже сухопутные фотокамеры с поддельными китайскими аккумуляторами безбожно гонят и закусывают затвор. Хорошо, что эти аккумуляторы теперь разбиты.

Памятуя о новом правиле, я почему-то решил, что снимать уже и нечего будет и таскать туда-сюда лишние 3 килограмма лениво. Взял, да и и оставил камеру в домике, а через 15 минут прибежал обратно.

На берег я спустился точнёхонько на шикарный свет с мобильников в кармане. Все спали, дежурный по свету тоже храпел, так и не дождавшись рассвета. Сделав на мобильный снимок, что расположен выше, я разбудил Макса и говорю:

Макс, если вы желаете снять шедевры, то делайте это прямо сейчас. Поднимай всех, хватай камеру и бегом на берег! Я обратно за фотоаппаратом. Машина будет в 10.

Отрапортовал и бегом на егерьский!

Конечно, такого светящегося тумана я уже на берегу не застал. По пути нащёлкал, что встречалось.

Работал чисто телевиком повторяя, — бери с собой камеру всегда! ВСЕГДА, БЕРИ С СОБОЙ КАМЕРУ! Ка-ме-ру бе-ри с со-бой все-гда! И вновь добавил . баран!

В палаточном городке за сборами замешкалась только Рая, всех остальных сдуло на берег. Туман профукали все до единого. Время ещё было раннее, неплотно позавтракав, ныряю в спальник, вдруг смогу вздремнуть пару часиков после такой пробежки. В голове творилась какая-то мысленная кутерьма с перерывами на провалы в урывистый сон. В 8 утра уже поднялся, все собирали вещи, готовясь перетаскивать их наверх. Не выспался совсем и даже как-то разбит, впрочем, не выспался никто. Такова работа фотографа.

Благодаря тому, что большую часть техники оставил наверху, оставшийся бутор я смог унести за один раз. В Ягодное мы выскочили вовремя, на следующий день с утра начались дожди, Дебин в мгновение ока распух, закрыв брод. Когда ехали в Магадан возле Дебинских прижимов на дороге встретили одиноко бредущего оленя. Вся дорога утонула в провалах в сонное забытьё и каплях дождя на оконном стекле. Невероятный кайф!

Поддержите автора

Алексей Ворон: карта 4276 3600 1993 4261, привязана к номеру +7(925)791-77-27

Источник

Adblock
detector