Меню

Реки превращаются как бы в водосточные трубы через которые

Отвод воды от фундамента

Осушение участка вокруг дома своими руками

Если участок расположен в низине или близко к его поверхности проходят грунтовые воды, необходимо осушить территорию. Оптимально, когда уровень грунтовых вод проходит на глубине более 2,5 м от поверхности.

Если расстояние менее 1,5 м, то несущая способность грунта снижается — он переувлажняется и насыщается водой. Это влияет на осадку фундамента и делает проблематичным устройство подвала или цокольного этажа.

Для осушения участка по периметру планируемого дома, а лучше по краям всего двора, роют каналы с небольшим уклоном и организуют дренаж. Оптимальная ширина таких каналов — 50-70 см.

Глубина рассчитывается в каждом случае индивидуально, так как она зависит от того, насколько требуется понизить уровень грунтовых вод. Дренаж закладывается следующим образом.

На расстоянии 2-3 м от дома выкапывают канаву глубиной, равной подошве фундамента. На ее дно укладывают слой глины в 15-20 см, придавая ей форму лотка. Наверх аккуратно выкладывают средней величины камни, образуя бортики. Крупные камни располагают сверху, формируя свод. На него кладут гравий или щебень высотой 25-30 см. Все засыпают вынутым при раскопке грунтом. Вода будет просачиваться через почву в лоток и стекать в нужном направлении.

Как отвести от фундамента талые и ливневые воды

Чтобы защитить фундамент дома от дождевых и талых вод можно применить отмостку. Отвод воды можно осуществить путём установки вдоль отмостки поверхностных дренажных лотков. Стоит помнить, что в весенний период лотки очень быстро забьются, ведь талая вода будет беспрепятственно бежать по замерзшей земле, не впитываясь в неё.

Устройство отмостки фундамента

Кроме того, ночью температура понизится, вода замёрзнет, её отвод будет невозможен, а лотки станут бесполезны. Использовать устройство из лотков целесообразней в летний период: ливневые воды будут беспрепятственно попадать с газонов прямо в дренажное устройство. Кроме того, можно своими руками отвести воду практически бесплатно и более эффективно. Этот способ называется создание водоразделов и ландшафтное моделирование.

Для создания водораздела потребуется лишь лопата, грабли и тачка для перевозки земли. Прежде всего, рассчитываются параметры водораздела: форма, длина и ширина. Прямая водораздельная черта проводится на больших территориях: возле частного дома, коттеджа, автостоянки.

Объекты небольших размеров ограничиваются водоразделом в форме дуги, на расстоянии около четырёх метров от начала фундамента. При этом водоотвод осуществляется в кювет или специальный дренажный колодец.

После разметки водоразделов можно приступить к их созданию.

Водосточная система

Назначение водосточной кровельной системы – собирать дождевую и талую воду с крыши здания и перенаправлять ее к точкам водосбора. Если водостоков нет или они устроены неправильно, то стекающая с кровли вода увлажняет стены (особенно это опасно для деревянных зданий и неотделанных снаружи домов из силикатного кирпича), разрушает отмостку и подмывает фундамент.

Если крыша имеет большую площадь, и потоки воды с нее достаточно сильные, они разбивает садовые дорожки, а здание оказывается забрызганным размокшей грязью почти на полметра

Главное правило при устройстве водостоков – отвести воду как можно дальше от основания дома. Ведь если устроить водосборники сразу под водосточными трубами, влага будет уходить в грунт под фундамент, и защищенными окажутся только стены и садовые дорожки! К тому же прилегающий к фундаменту грунт обычно более рыхлый, чем обычно, поэтому вода быстро впитывается в него и просачивается к бетонному основанию. Зимой она замерзает, расширяется и начинает «разрывать» бетонные конструкции.

Чтобы этого не случилось, по периметру дома делают отмостку шириной до одного метра и обустраивают водоотводные лотки или точечные дождеприемники, которые направляют водяные потоки в ливневую канализацию, дренажный колодец и т.д. в зависимости от общей системы водоотвода на участке.

Надежные способы отвода воды от фундамента дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Фундамент – это основа, опора здания, именно от его качества, прочности и целостности, зависит срок эксплуатации дома. Целостность фундамента нарушается, прежде всего, под воздействием воды, соприкасающейся с ним во время дождей, стекания талого снега, подъёме уровня грунтовых вод (или постоянного нахождения грунтовых вод на высоком уровне) и др.В результате стенки фундамента мокнут, сыреют, обрастают плесневым грибком, а влага постепенно собирается вокруг и подбирается к верхним этажам.

Все вышеперечисленные проблемы демонстрируют важность своевременной операции водоотвода от фундамента здания. Причём дренаж фундамента необходимо произвести еще в процессе создания жилой конструкции, чтобы тщательно продумать устройство системы водоотводов, рассчитать угол наклона, избрать подходящие материалы для дренажа и рассчитать глубину, на которой должны располагаться элементы конструкции

Защита фундамента от талых и ливневых вод

Защита от талой воды

Сезонное образование поверхностных вод является также большой проблемой. Решить ее можно с помощью комплексной защиты, которая включает водосточную систему, отмостку и водоотвод.

Водосточная система

Конструкция предназначена для сбора дождевой или талой воды с крыши дома. Вода по специальным желобам стекает в воронки и по трубам отводится от фундамента здания.

Отводить от фундамента ливневые стоки помогает кольцевой дренаж. Он выполняется следующим образом:

В открытую траншею укладывают трубы, которые ведут к общей канализации. Укладку труб выполняют на утрамбованную подушку их песка и щебня

При этом очень важно, чтобы диаметр водоотводных и водосточных труб был одинаковым.
Устанавливают колодцы, которые принимают воду с водостоков.
Вся вода собирается в общем колодце, из которого она удаляется методом откачки, прямым отводом в открытый водоем или впитывается в почву через дренажное поле.

Отмостка

Вода, которая скапливается на поверхности, отводится от фундамента с помощью отмостки. Ее обустройство выглядит следующим образом:

  1. Выполняется разметка.
  2. Снимается слой грунта на глубину до 25 см.
  3. Выполняется монтаж опалубки.
  4. Почва засыпается слоем глины и тщательно уплотняется.
  5. Далее следует слой песка в 10 см, который также хорошо утрамбовывается.
  6. Поверх песка насыпают мелкую щебенку слоем 5 см.
  7. В месте соединения отмостки со стеной дома обязательно формируется компенсационный шов в 2 см.
  8. Отмостка заливается бетоном.

Дренаж

Вода от водосточной системы и отмостки отводится посредством поверхностного дренажа. Его обустройство выполняется по следующей схеме:

  1. По внешней стороне отмостки роют неглубокую канаву, имеющую небольшой уклон.
  2. Дно траншеи засыпают песком и гравием, создавая песчано-гравийную подушку.
  3. Далее укладывают специальные лотки и закрывают их решетками.

Защита фундамента от грунтовых вод

Грунтовые воды оказывают постоянное воздействие на фундамент, поэтому важно создать надежную защиту основания от этого негативного фактора

Очень часто для большей эффективности используют комплексную защиту: траншейный дренаж и гидроизоляция фундамента. Дренажная система предназначена для отвода воды от фундамента, а гидроизоляция обеспечивает защиту от проникновения влаги внутрь бетонных конструкций.

Траншейный дренаж

Дренажная система может быть открытой или закрытой.

Открытый дренаж представляет собой канавы, имеющие ширину 50 см и глубину до 1 м. Стенки канавы выполнены с уклоном 30 градусов, чтобы обеспечить максимальное скопление воды. По длине канава также должна иметь уклон для произвольного течения воды.

Сделать закрытый траншейный дренаж своими руками можно по следующей схеме:

  1. По периметру основания дома роют траншею шириной около 30 см, глубина должна быть немного ниже подошвы фундамента.
  2. На дно насыпают песок слоем до 10 см, обеспечивая уклон.
  3. Песок застилают геологическим текстилем, фиксируя на стенках траншеи.
  4. Поверх насыпают гравий слоем 10 см.
  5. Далее укладывают дренажные трубы. В них просверлено много отверстий, благодаря которым в трубу будет просачиваться вода, и направляться в специально подготовленные места. Трубы должны иметь уклон 1 см на погонный метр.
  6. Трубы засыпают гравием, слой которого над трубой может достигать 10 см.
  7. Гравий закрывают геотекстилем, концы которого сшивают.
  8. Конец дренажной трубы следует отвести от основания дома на расстояние не меньше 5 м.
  9. Дренажная система заканчивается водоприемником, в качестве которого может выступать искусственный или естественный водоем.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляционные работы защищают основание дома не только от грунтовых вод, но и от почвенной влаги. Гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной. В первом случае защиту получает верхняя часть основания в местах соприкосновения со стенами. Во втором — боковые поверхности фундамента.

Для гидроизоляции вертикального типа можно использовать несколько вариантов:

  • Защитить фундамент слоем цементно-песчаного раствора.
  • Создать изоляцию с помощью битумной мастики.
  • Уложить несколько слоев рубероида или толи.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Глубинная дренажная система

Если уровень грунтовые воды на участке стоят высоко, а в доме есть подвал или подземный гараж, то придется устанавливать глубинную дренажную систему.

Признаками того, что она необходима, можно считать:

— Повышенную влажность в подвале;— Подтапливание подвала;— Быстрое наполнение септика (выгребной ямы).

Оборудовать подземную дренажную систему фундамента целесообразно во время строительства дома. Это обойдется гораздо дешевле, чем отвод влаги от готового основания, построенного без учета реального уровня грунтовых вод.

Вода отводится сразу в ливневую или смешанную канализацию (самотёком – при уклоне участка не

Уклон может быть как естественным, та и искусственным – к примеру за счёт применения специальных бетонных труб-каналов со внутренним уклоном или разноуровневых ступенчатых желобов.

В коллектор можно отвести и воды, собранные поверхностным водоотводом, а оттуда они попадут в коммунальную ливневую канализацию или впитаются в почву (через дренажное поле – слой щебня).

Обустройство простой дренажной системы

Дренажная траншея вокруг дома (кольцевой дренаж)

Наиболее простой способ, позволяющий сделать отвод воды и нейтрализовать воздействия грунтовой влаги на цокольный этаж и фундамент – это устройство достаточно широкого водоотводного желоба по периметру здания на расстоянии полтора-два метра от него. Ее глубина должна быть ниже уровня фундамента, его дну придают уклон и заливают его цементным раствором.

Дренажная канава эффективно отводит влагу от основания дома, но в нее не должна стекать вода из водосточных труб.

Закрытый пристенный дренаж

Отмостка — это не только отвод воды. но и защита фундамента

Назначение этой системы дренирования почвы – удалять грунтовую, дождевую или талую воду от фундамента и не давать грунтовым водам подниматься во время таяния снега или сильных дождей. Он представляет собой замкнутый контур из дырчатых (перфорированных) труб или желобов выпуклой стороной вверх, уложенных на глубине от одного до полутора метров.

В отличие от кольцевого, трубы пристенного дренажа укладывают выше уровня основания фундамента. Траншею вымащивают битым кирпичом или крупным щебнем нескольких фракций, дрены также засыпают щебнем и вместе с ним заворачивают в фильтрующий материал – например геотекстиль или стеклоткань. Фильтр не даёт отверстиям дрен забиться илом, а сверху траншея перекрывают решетками и засыпают грунтом.

На углах здания устанавливаются «поворотные колодцы» – они задают направление отводимой воде. Колодцы изготовлены их ПВХ, их диаметр – менее полуметра, а высота – от одного до трех метров.

Канава с трубами должна иметь крен вниз по склону (и в сторону от здания) и выводить водные потоки ниже уровня подвального пола. Подобная дренажная траншея оттягивает на себя, вбирает и отводит влагу приблизительно с площади на расстоянии 15-25 метров вокруг себя.

Куда отводить воду?

Если здание стоит на склоне, как правило, дренажная траншея огибает его «подковой» со стороны холма и имеет выход с противоположной стороны. Если есть такая возможность, отвод воды можно сделать в небольшой «технический» водоем, откуда она будет использоваться для хозяйственных нужд – полива огорода, строительства и ремонта и т. д.

В прочих случаях вода либо сразу сбрасывается в общую или индивидуальную канализацию, либо поступает в накопительный коллекторный колодец, где впитывается в почву и самотеком или насосом выводится на пределы участка.

Устройство простых дренажных траншей не представляет сложности, но обустройство полноценной системы дренажа почвы, соединяющей и подсушивание самого участка, и отвод воды от находящегося на нем дома, требует специальных расчетов и профессиональной установки. Ее лучше поручить профессионалам, так как потери от сбоев в работе, ремонтов и переделок будут больше, чем затраты на услуги специалистов.

Разновидности дренажа

Есть три разновидности дренажа это закрытый, открытый и засыпной. Наиболее легкая и незамысловатая – это открытая разновидность дренажа, если сказать попросту — канавы.

Осуществляют подобное действие так:

  • согласно окружности всего участка копают канавы с глубиной до одного метра и шириной пятьдесят сантиметров;
  • угол наклона стен канавы обязан составлять не менее тридцати градусов – это будет способствовать максимальному собиранию, а также, выводу излишней влаги;
  • для того, чтоб дренаж был действительно эффективным, участок должен располагать небольшим уклоном.

Трубы надо укладывать на хорошо утрамбованном песочном слое и оборачивать специально предназначенным фильтрующим ресурсом под названием геотекстиль. После того, как подсыплется песок, засыпают землю и совершают укладку дерна.

Засыпной метод дренажа или, как еще называют, гравийный метод, употребляют крайне редко. Но, какой бы не употреблялся метод дренажа, все равно возникает необходимость в коллекторе или естественном водоприемнике, где собираются воды.

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Читайте также:  Реки россии которые входят в бассейн атлантического океана

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап — засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Определение направления

Для начала нужно определиться с направлением отвода ливневых стоков. Это может быть склон, спускающийся в овраг или к реке. В этом случае проблем с объемом земляных работ не возникнет.

Если это овраг, расположенный за холмом, то тогда необходимо определить высоту дна оврага или канавы относительно поверхности вашего участка. В этом поможет простейший геодезический прибор – «нивелир».

Различная арматура для приема ливневки

С его помощью можно самому рассчитать глубину всех колодцев и необходимый уклон. Но такие расчеты нужны только на больших площадях и расстояниях. Обычно, таких проблем перед владельцами частных участков не стоит – и так все видно, куда течет вода и где ближайшая канава.

Поверхностный водоотвод

Эта система отведения воды предназначена для отведения ливневых и талых вод с участка (верховодки) и называется поверхностным дренажем.

От талых и ливневых вод защититься несложно:

  • Нужно прокопать по периметру участка канавы глубиной в полметра со скошенными под углом стенками – они будут сбрасывать воду в общую сточную канаву за нижней точкой участка. Их дно засыпают щебнем, битым кирпичом, соломой, жердями, а сверху засыпают землей;
  • Более рациональный и надежный способ не дать своему участку превратиться в болото, а фундаменту «поплыть» – устроить более серьезную систему поверхностного дренажа, которая предусматривает укладку по периметру каналов из пластика или прямоугольных желобов из полимербетона (линейный водоотвод). Пластиковые каналы недороги и бывают нескольких разновидностей, но все они напоминают половинки трубы, перерезанной вдоль. Они позволяют быстро смонтировать отвод на обширных участках, используя специальный крепеж и переходники. Сверху каналы перекрываются защитными решетками;
  • Полимербетонные желоба стоят дороже, но и качество этого материала гораздо выше, чем у пластика. Они настолько же легкие, но более прочны, стойки к истиранию и не пропускают воду;
  • Дождеприемники. Эти ёмкости-переходники используются для сбора дождевых и талых вод с кровли здания (с вертикальным сливом) или устанавливаются в «точке пересечения уклонов», собирая воду, стекающую со всего участка (с боковым сливом). Для защиты от мусора и листьев над ними монтируются чугунные, стальные или пластиковые решетки.

При устройстве поверхностного дренажа участка нужно помнить, что его нельзя соединять с дренированием фундамента, иначе ливневые потоки могут подтекать под основание дома и подтачивать его.

Создание водораздела

Направить ливневые и талые воды от основания дома можно другим способом — созданием водораздела. В этом случае затраты будут минимальными, а эффективность высокая. Основной целью водораздела является направление верхней воды от строения, ее сбор в канавы и отвод с участка.

Существует два варианта создания водораздела:

  • Определяют границы будущего водораздела и по его дну прокапывают канал определенной глубины так, чтобы от канала был уклон в сторону кювета для сбора воды. Далее от отмостки до канала прокапывают дополнительные каналы и снимают грунт между ними.
  • От отмостки до границы водораздела, минуя работы по формированию дополнительных каналов, снимают грунт так, чтобы получился небольшой уклон от строения, обеспечивающий отток воды. Из вынутого грунта складывают своеобразный бруствер с уклоном от дома.

В результате выполненных действий строение оказывается на искусственном возвышении, благодаря которому осадки и талая вода текут в направлении от дома.

Чтобы предотвратить размягчение грунта, прилегающего к строению, необходимо создать дополнительный защитный слой. Можно сделать бетонную или каменную площадку, но это требует существенных вложений. Отличным решением является использование травяного газона. Он препятствует проникновению воды в нижние слои грунта, направляя ее в нужном направлении.

Отвод воды от фундамента дома является необходимостью, но важно правильно организовать этот процесс. Результатом проведенной работы станет комфортное проживание в доме, увеличение срока службы основания дома и его надежность

Каким образом организовать на участке отвод воды

Данная задача, является комплексной, она включает в себя системы, которые дополняют друг друга:

  • водосточная система;
  • система для водоотвода поверхностно;
  • дренажная система.

При помощи двух первых систем можно отвести дождевую и талую воду. Данные разновидности земляных вод обладают сезонным характером и представляют собой значительную проблему для домов с наличием подвального помещения. Кроме этого, они мгновенно могут наполнить выгребной колодец во время наступления паводков.

При наличии кровельной системы, быстро скапливается дождевая вода и отводится к водосбору. В случае если нет водостока, то очень скоро дожди просто разобьют ступени, отмостку и все дорожки возле здания. Оставшиеся талые и ливневые воды устраняют при помощи поверхностного дренажа.

Если водой подтапливается подвальное помещение, и, при этом, выгребную яму надо откачивать еженедельно, то придется выполнять именно глубинный дренаж.

Источник

Методы предотвращения наводнений на реках

В России большое количество рек, и все они являются частью гидрологического цикла, в процессе которого происходит сток пресной воды в океан, озеро, море или другие реки. Любые препятствия этому стоку могут вызвать наводнения, последствия которых варьируются от незначительных до катастрофических, как, например, на реках Кубань, Лена и Амур.

Разлив – это естественная часть жизненного цикла реки. На многих освоенных территориях хозяйственная деятельность человека, например строительство защитных дамб, застройка пойм, спрямление русла, осушение заболоченных территорий, изменила физические характеристики ложа реки. Это, в свою очередь, стало одним из факторов увеличения объема и частотности разливов, значительно повысило риск наводнений.

Спрямление русла реки повышает скорость течения, увеличивая таким образом и риск затопления прибрежных территорий ниже по течению. Застройка речных пойм устраняет возможность временной концентрации в них избыточного объема воды, что увеличивает масштаб наводнения ниже по течению. Строительство дамб защищает только территорию за ними, но никак не влияет на ситуацию ниже по течению. Защитные дамбы и прирусловые валы могут увеличивать разлив реки выше по течению вследствие создаваемого ими препятствия свободному току увеличенного паводком объема воды.

Любое сверхнормативное количество осадков повышает опасность наводнения. Дополнительные риски создаются зимой, когда на ее протяжении происходит накопление осадков, а весной возникает избыток талой воды.

Голландская дельта

Часть территории Нидерландов лежит в дельте рек Рейн, Шельда и Маас, при этом 50% территории страны находятся ниже уровня моря. Страна оказалась в роли «водосточной трубы» Европы и вынуждена обеспечивать безопасный сток вод этих рек в море.

В течение нескольких веков у рек отняли часть их территории, и теперь они зажаты между дамбами, которые за последние десятилетия стали еще выше. Уровень территории за дамбами во многих местах понизился. Демографические тенденции и экономический рост значительно усилили действие негативных факторов. Наводнение имело бы ужасные последствия: экономический и моральный ущерб был бы катастрофическим. Предполагается, что климатические изменения только усугубят проблему. Угроза неотвратимого наводнения в 1993 и 1995 годах показала, что опасность нельзя недооценивать.

Правительство Нидерландов приняло решение обеспечить выполнение к текущему году предусмотренных законодательством мер по предотвращению наводнений и оптимизации профиля русла и прибрежной полосы рек. В связи с тем, что ожидается увеличение расчетного объема стока рек, правительство намерено достичь требуемого уровня безопасности посредством реализации мер по предотвращению дальнейшего роста расчетного высокого уровня речных вод. Это означает переход от укрепления дамб к увеличению пропускной способности рек и предполагает выполнение мероприятий по обеим сторонам дамб. Усовершенствование дамб будет производиться только там, где иные меры неприменимы по инженерным или финансовым соображениям. Однако некоторое изменение приречной местности неизбежно.

Уже само по себе изменение климата означает, что обеспечение безопасности береговых территорий на реках в будущем также потребует капиталовложений.

Задачи

Правительство Нидерландов стремится решить две взаимозависимые задачи:

1. Защитить нужным образом от наводнений прилегающие к рекам территории.
2. Содействовать улучшению качества речной воды.
Гарантирование защищенности является основной задачей; улучшение качества речной воды – задача второстепенная.

Безопасность

Не позднее 2015 года безопасность прибрежных территорий вдоль рукавов реки Рейн должна быть обеспечена при расчетной величине расхода воды в Рейне до 16 000 м³/сек. у города Лобит (место вхождения реки Рейн на территорию Нидерландов). К тому же сроку безопасность прибрежных территорий вдоль реки Маас ниже города Хедикхейзен должна быть обеспечена при расчетной величине расхода воды в этой реке до 3800 м³/сек. у города Боргхарен. Дополнительный объем воды из притоков повышает расчетный расход воды в реке Эйсел на 250 м³/сек.

При определении мер по обеспечению требуемого уровня безопасности должно учитываться дальнейшее увеличение стока рек и повышение уровня моря. Продолжающееся хозяйственное освоение территорий не должно создавать препятствия реализации этих мер.

Решение задачи

Хотя проводимое укрепление дамб, несомненно, понизит риски, любое наводнение причинит еще больший ущерб, так как больше воды попадет, минуя эти дамбы, на расположенные за ними низменные земли. Чтобы сделать Нидерланды безопасным, удобным и приятным местом проживания для всего населения, концепцию предотвращения наводнений следует изменить, и Программа голландского правительства по увеличению пропускной способности рек предлагает такое решение. Она предполагает повышение уровня безопасности для обеспечения защиты от наводнения территорий позади дамб и их жителей. В соответствии с Программой увеличения пропускной способности рек более чем в 30 местах будет увеличено пространство для их стока. Основной задачей Программы является завершение выполнения мер по защите от наводнений при одновременном улучшении в целом качества окружающей среды в речных районах.

Реализуемый комплекс мер нацелен на увеличение пространства для стока речных вод и понижение уровня высоких вод. Эти меры включают понижение уровня речных пойм, перенос дамб дальше от берега, понижение высоты бун, углубление летнего русла рек. Дамбы будут укрепляться только там, где иные решения либо слишком дороги, либо не соответствуют оптимальным требованиям.

Реализация

При реализации Программы увеличения пропускной способности рек могут быть использованы различные методы, в том числе и представленные ниже. Вовлечение в работы подрядчиков на ранних этапах позволяет применить комплексные контракты на планирование, проектирование и строительство, реалистичные решения по финансированию, планированию и инженерному исполнению, которые отвечают установленным в Программе увеличения пропускной способности рек критериям.

Методы

Правительство Нидерландов выбрало компанию «Ван Оорд» в качестве одного из подрядчиков по осуществлению мероприятий Программы увеличения пропускной способности рек.

Компания «Ван Оорд», наряду с другими организациями, участвовала в осуществлении следующих проектов: осушение польдера Overdiepse (см. след. раздел), выемка грунта для понижения уровня поймы Munnikenland и выемка грунта для понижения уровня поймы Meinerswijk (подробно изложены в приведенных ниже источниках).

В поиске методов, при которых «ноги голландцев остаются сухими», голландское правительство может полагаться на поддержку так называемой целевой рабочей группы Deltatechnology.

В рабочую группу входят хорошо зарекомендовавшие себя с профессиональной стороны инженерные и подрядные компании, какой является и компания «Ван Оорд».

Пример: осушение польдера Overdiepse

В польдере Overdiepse, провинция Северный Брабант, компания «Ван Оорд» реализовала уникальный инновационный проект по решению проблемы затопления этого польдера.

Правительство страны решило использовать эту территорию для аккумулирования паводковых вод, местным фермерам требовалась защита от наводнения. Рациональным решением стало строительство возвышенностей: это позволило части фермерам продолжить их деятельность и в то же время предоставило им безопасные места на возвышенности для размещения их ферм. Высота дамбы на реке Bergsche Maas уменьшена, что позволяет избыточной воде при повышении уровня реки временно аккумулироваться на польдере. Компания «Ван Оорд» построила новую основную защиту от наводнения, возвышенные участки, уменьшила высоту старой дамбы и выполнила большое количество общестроительных работ. В том числе построила насосную станцию для откачки воды в случае затопления местности. Многочисленные инновационные решения, осуществленные в ходе этого проекта, привлекли к нему внимание делегаций Азербайджана, Китая, Франции, Тайваня и Японии. Все эти страны страдают от наводнений и заинтересованы в ознакомлении с методами решением этой проблемы в Нидерландах.

Факты и цифры

Содержание: обновленный польдер Overdiepse будет доступен для длительного и устойчивого сельскохозяйственного использования, будет создано больше места для пропуска увеличенного стока реки. Это выдающийся проект вследствие уникальной схемы расположения возвышенностей; как жители, так и фермеры польдера участвовали и внесли вклад в разработку проекта и выработку окончательных решений.

Заказчик: Waterschap Brabantse Delta.

Срок завершения: конец 2015 г.

Цель: понижение уровня воды в реке на 27 сантиметров при прогнозировании наводнения.

Выводы

Каждому региону, в котором существует риск наводнения, требуется разработанное специально для него решение, которое зависит от таких факторов, как уровень воды, хозяйственная деятельность, данные об окружающей среде и т.д. Голландская дельта, с ее плотным населением, имеет свои сложности, которые могут встретиться в других местах. Накопленный здесь опыт и реализованные решения могут быть использованы в российских условиях.

Анко Бос, директор филиала «Ван Оорда» в России.

Источник

Как избавиться от грунтовых вод: наиболее эффективные способы

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Виды грунтовых вод
  2. 3 метода определения уровня грунтовых вод
  3. Опасность высокого уровня грунтовых вод на участке
  4. Оборудование открытой дренажной системы
  5. Монтаж закрытой дренажной системы
  6. Использование иглофильтровых установок
  7. Другие способы решения проблемы
  8. Избавление от грунтовых вод в подвале частного дома
  9. Как избавиться от грунтовых вод в выгребной яме
  10. Защита от попадания грунтовых вод в колодец
  11. Подъем участка как наиболее радикальный метод решения проблемы
  12. Выбор метода осушения участка

Как избавиться от грунтовых вод – распространенный вопрос среди собственников частных домов. Труднее всего приходится тем, у кого участки расположены в
низинных местах. Грунтовые воды способны подниматься, особенно в сезон дождей или периоды таяния снега, и затапливать все вокруг.

К счастью, способы решения проблемы существуют. Какие-то из них более трудоемки, какие-то менее. Можно все сделать самостоятельно, а можно с помощью
специалистов. Главное понять, в каком направлении работать. И только после этого выбрать тот или иной вариант решения проблемы.

Виды грунтовых вод

Покупая земельный участок, на котором вы будете строить коттедж, следует учитывать не только его размеры, но также и месторасположение. Специалисты советуют
изучить особенности почвы, а также определить уровень залегания грунтовых вод. Данные параметры влияют на сложность проведения строительных работ и обустройство
огорода. Но зачастую ответить на этот вопрос не может владелец земли, который ее продает. Данный параметр может отличаться, так же
как и их происхождение грунтовых вод.

Верховодка расположена ближе всего к поверхности, ее уровень залегания высокий и составляет 50–300 см. Находится эта вода во впадинах между земляными
слоями. Верховодка образуется из дождя, снега и конденсата в грунте. Если случается засуха, жидкость испаряется. Но как только появляются осадки,
верховодка образуется снова.

Немного больше глубина залегания безнапорных грунтовых вод. Другое их название «фунтовые воды». Они находятся на расстоянии от 100 до 500 см
от поверхности и никогда не исчезают, даже если случается засушливый период. Именно безнапорные воды пополняют реки и озера. Они могут
оказывать негативное влияние на строения, поскольку размывают основание дома. У них есть одна особенность: месторасположение фунтовых вод может меняться, так
же как и глубина залегания.

На максимальной глубине находятся артезианские напорные воды. Определить их местоположение своими силами не получится. Для этого применяется буровая установка, ее используют
во время обустройства скважин. Артезианские воды образуются из подземных источников. Такую жидкость можно использовать для питья.

На то, как глубоко будут расположены грунтовые воды, влияет рельеф участка. Также следует учитывать, есть ли рядом с вашей территорией озера
и реки. Если местность болотистая либо участок находится в низине, грунтовые воды будут расположены близко к поверхности, на расстоянии 100–200
см или даже меньше.

3 метода определения уровня грунтовых вод

В случае, когда перед покупкой земельного участка вы не поинтересовались, на какой глубине залегают грунтовые воды, в дальнейшем придется определять этот
параметр самостоятельно. Сделать это можно с помощью нескольких способов. Многие из них применялись в древности и не дают удовлетворительных результатов.
Другие, более точные, методы используются в современном мире.

В настоящее время чаще всего применяют 3 способа для определения глубины залегания грунтовых вод:

  1. Смотрят на уровень воды в колодце.
  2. Оборудуют скважину с помощью садового бура.
  3. Обращаются к специалистам для проведения изыскательских работ. Они, используя спецоборудование, исследуют территорию. Данный способ показывает практически 100%-ную точность.

Последний метод наиболее простой. Главное найти компанию, которая занимается геологической разведкой. От вас требуется только оплатить работу профессионалов, которые самостоятельно определят,
насколько глубоко залегают грунтовые воды, а затем сделают схему.

Как выяснить глубину залегания подпочвенных вод по колодцу? Для этого следует заглянуть в него, чтобы определить уровень расположения жидкости. Данный метод
дает точные результаты, но применять его следует после дождя.

Чтобы узнать, на какой глубине расположены грунтовые воды, можно оборудовать скважину. Для этого потребуется садовый бур. С его помощью делаем несколько
скважин по всей территории, глубина которых 250 см. Затем выжидаем 48 часов. Скважины остались незаполненными жидкостью? Это указывает на то,
что глубина залегания достаточно большая.

Заметили, что в скважины заполнены водой? Необходимо узнать ее происхождение. Чтобы это сделать, придется дождаться засушливого периода. Если жидкость исчезла, делаем
вывод, что это верховодка. В противном случае в скважине находятся безнапорные грунтовые воды. Прежде чем строить дом, придется решить данную
проблему.

Опасность высокого уровня грунтовых вод на участке

Какие неприятности могут ждать владельца участка, на котором глубина залегания подпочвенных вод небольшая? Прежде всего, будьте готовы к тому, что из-за
дождей уровень грунтовых вод поднимется еще выше, в результате уличный туалет, септик, канализационная система будут затоплены. К чему это может
привести:

  • Если в уличном туалете накапливается вода, фундамент постройки разрушится, на участке появится неприятный запах. Кроме того, высок риск распространения опасных микроорганизмов.
  • Когда канализационные трубы, расположенные в грунте без защиты, подтопляются, на них образуется ржавчина. Из-за этого канализация быстро выйдет из строя, на
    замену труб придется потратить крупную сумму.
  • Если вода скапливается вокруг септика, его не получится очистить, емкости окажутся переполнены, а отведение отфильтрованной жидкости в почву будет происходить медленно.
    То же самое касается и выгребной ямы, попадание грунтовых вод в которую принесет много неприятностей.

Бороться с подтоплением придется, если у вас есть погреб или смотровая яма. Когда на участке подпочвенные воды залегают высоко, при этом
владелец дома оборудует погреб, подвал по типу теплицы-термоса, либо непосредственно теплицу-термос, а также гаражную яму, он столкнется с серьезными трудностями.
Дело в том, что во время дождя или весенних паводков в этих местах будет скапливаться жидкость:

  • В погребе и подвальном помещении не получится хранить домашние заготовки, овощи и фрукты, потому что они будут загнивать. Кроме того, сами строения начнут разрушаться.
  • Если в гаражной яме будет влажно, инструменты, которые обычно там хранятся, поржавеют. Вы не сможете заниматься в смотровой яме ремонтом автомобиля,
    кроме того, основание гаража разрушится.
  • Что касается теплицы-термоса, то здесь будет слишком сыро в весенние месяцы, когда необходимо заниматься посадками. С данной проблемой также придется бороться.

Из-за близкого расположения к поверхности подпочвенных вод основание дома быстро придет в негодность. Чтобы защитить фундамент от повышенной влажности, следует использовать
гидроизоляционный материал.

Что произойдет, если земля не просто влажная, но основание дома вообще находится в воде? Бетон может лопнуть, изменится уровень фундамента, он
потянет за собой стены, которые также растрескаются. На восстановление основания коттеджа, стен и цокольного этажа придется потратить крупную сумму. Работы
по стягиванию стен металлоконструкциями, а также заливка стекла и прочих материалов под фундамент потребуют больших трудовых и временных затрат.

Неприятности возникнут и с колодцем. Подпочвенные воды находятся по всему участку, поэтому из-за них уровень жидкости в колодце повысится.

Если на вашей территории есть колодец, рядом с которым находится выгребная яма либо уличный туалет, при этом грунтовые воды залегают высоко,
использовать колодезную воду для питья не получится.

Также необходимо учитывать тип почвенных вод, особенности состава. Скорее всего, пить из колодца вообще не стоит. Потому что в жидкости слишком
большой процент солей. Ее запрещено использовать даже для сельскохозяйственных животных. Стирать такой водой тоже не получится, поскольку она плохо выводит
из ткани бытовую химию.

Что касается садовых посадок, то и здесь не все так просто. Некоторые считают, что подпочвенные воды не приносят вреда растениям, однако
вреден их застой. Когда глубина залегания грунтовых вод постоянно меняется, ничего плохого не произойдет.

Плодовые деревья, кустарники и другие посадки не смогут нормально расти, если весной и осенью УГВ будет высоким. Из-за повышенной влажности корневая система растений загниет.

Кроме того, многое зависит от состава грунтовых вод. Возможно, эта жидкость с автомоечной станции или автосервиса или содержит в себе вредные
выбросы с химзавода. Такая жидкость нанесет непоправимый вред садовым посадкам.

Если на участке грунтовые воды, как избавиться от них? В этом случае придется оборудовать дренажную систему. Она устраняет заболачивание территории, предотвращает
вымывание грунта. В результате дом прослужит дольше, в подвальных помещениях будет сухо. Максимальную эффективность показали дренажные системы открытого типа: поверхностные,
траншейные, а также трубные: закрытые, глубинные либо системы с применением иглофильтровых установок. Далее рассмотрим особенности каждой из них.

Оборудование открытой дренажной системы

Открытая дренажная система — оптимальное решение, если вы ищете способ, как избавиться от грунтовых вод. С ее помощью получится сделать отвод
талой, дождевой воды там, где она скапливается. Открытая дренажная система подразделяется на два типа: точечная и линейная. В первом случае
система монтируется под водостоками, поливочными кранами, а также там, где необходимо быстро отвести скопившуюся жидкость. Дренажные системы второго типа выполнены
в виде каналов с емкостью для сбора влаги. Многие домовладельцы объединяют эти два вида дренажа.

Чтобы оборудовать открытую дренажную систему, потребуется:

  • бетон, щебенка либо ПВХ, чтобы сделать каналы;
  • защитно-декоративные решетки;
  • дождеприемники с отверстиями для отвода жидкости. Данные резервуары применяются при точечном дренаже, их располагают под водосточными трубами. Выполнены дождеприемники из полипропилена
    либо полимербетона;
  • ливневые заслонки. Необходимы, чтобы не допустить возврат воды из емкости в трубу, если пойдет ливень.
  1. По периметру дома оборудуем канавы, глубина которых 50–60 см, а ширина 0,5 м.
  2. Под водостоками размещаем дождеприемники. Важно, чтобы канавы были вырыты с уклоном 5–10 градусов, чтобы вода стекала лучше. Их форма должна быть V-образной либо П-образной.
  3. В траншеи укладывает щебенку либо полипропиленовые, полимербетонные или ПВХ-каналы.
  4. Подводим траншеи к емкости для сбора воды, к канаве или искусственному водоему.

Каналы прячем под решетку, сделанную из чугуна. Ее вес и толщина зависит от испытываемой нагрузки.

Монтаж закрытой дренажной системы

Чтобы избавиться от грунтовых вод, можно обустроить и закрытую дренажную систему. Однако, прежде чем приступить к работам, следует создать схему, на
которой будут обозначены траншеи под дренажные трубы, а также накопители, отводы. После этого нужно определить глубину прокладки труб.

К этой работе следует подойти ответственно, так как дренажная система должна располагаться ниже уровня промерзания почвы зимой. Иначе жидкость в трубах
превратится в лед, они лопнут, в результате дренаж не будет функционировать эффективно. Глубина промерзания грунта зависит от климата той местности,
где вы проживаете.

Также изучите состав почвы, в которой будут находиться трубы. Если грунт глинистый, глубина промерзания будет небольшой. В средней полосе нашей страны данный параметр составляет 130–200 см.

1. Рассчитываем количество колодцев на территории. Они должна быть по периметру здания. В случае, когда участок водоотвода прямой, они располагаются на
расстоянии 15 м друг от друга. Но когда система разветвленная, колодцы размещаем на стыках боковых веток и основного сливного канала.

2. Приобретаем стройматериалы и инструменты. Что потребуется:

  • Песок и щебенка для оборудования подушки на дне траншеи, а также для обустройства защитного слоя поверх труб. Щебенкой можно засыпать трубы
    после укладки, чтобы жидкость быстрее поступала в трубу, а давление почвы на нее было сниженным.
  • Дренажные гофрированные трубы, выполненные из поливинилхлорида либо ПНД. Данный материал лучше всего подходит для создания закрытой дренажной системы. Срок эксплуатации ПНД
    и ПВХ достаточно большой и составляет 50 лет. Трубы с перфорацией, гибкие и бюджетные.
  • Геотекстиль. Потребуется, чтобы защитить трубы от загрязнения и попадания гравия, также застилаем траншею.
  • Емкости (колодцы). Подойдут также гофротрубы из поливинилхлорида достаточного диаметра либо резервуары заводского производства с отверстиями под трубы.
  • Фитинги для соединения труб: заглушки, тройники, переходные муфты, крестовины, поворотные тройники. Выбирать их следует с учетом схемы дренажа.
  • Инструменты: земляной бур, совковая, а также штык-лопата, ножовка, строительный уровень.

3. Выкапываем траншеи требуемой глубины, ориентируясь на схему. Они должны быть сделаны с уклоном, он составляет 20–30 мм на 1 метр
траншеи. Центральную магистраль выполняем с уклоном к водоприемнику. Так как объем жидкости большой, делаем уклон сильнее по сравнению с тем,
что на ответвлениях, а именно 40–50 мм на 1 м.

4. Укладываем на дно траншеи геотекстиль. Важно, чтобы концы ткани остались снаружи траншеи. Сверху засыпаем щебенку, толщина слоя 10–20 см. Затем
проверяем, чтобы угол уклона соответствовал требованиям.

5. Монтируем трубы до мест их соединения с колодцами.

6 . Устанавливаем колодцы, соединяем их с трубами, используя изоляционные муфты. На области соединений наносим клей-герметик.

7. Засыпаем трубы щебенкой, затем заворачиваем ее в края геотекстиля. Сверху насыпаем песок либо землю.

Использование иглофильтровых установок

Не знаете, как избавиться от грунтовых вод в гараже, колодце или в выгребной яме? Применение иглофильтровых установок решит вашу проблему. Данная
система используется для водопонижения при закладке основания дома, а также обустройства инженерных коммуникаций под землей.

Иглофильтр выполнен в виде трубы из полимерного материала, в которую встроен фильтр. Установка состоит также из следующих элементов:

  • коллекторных труб;
  • насосной станции водопонижения;
  • пескоуловителя;
  • отвода и слива;
  • дренажного колодца.

Чтобы монтировать иглофильтровую установку, действуйте следующим образом:

  1. Пробурите скважины на маленькой дистанции друг от друга. Поместите в них иглофильтры до уровня грунтовых вод. Над грунтом установите коллекторную трубу,
    которая будет соединена с иглофильтрами.
  2. Насосная станция станет откачивать воду, которая поступит в коллекторную трубу, а затем через пескоуловитель в сливную трубу, оттуда в дренажный колодец.

Обустроить такую систему своими руками достаточно сложно. Потребуется спецоборудование, а также проведение геологических и гидротехнических исследований участка.

Другие способы решения проблемы

  1. Обустраиваем искусственный водоем.

Когда площадь территории достаточно большая, а участок имеет геологические особенности, чтобы его осушить, оборудуют пруд. Искусственный водоем получится создать, только если
низкая область участка с заболоченной почвой находится на периферии. Данная технология называется осушением без дренажа. Тем не менее поверхностные дрены
допустимо выполнить в виде канав. Их можно декорировать и превратить в сухие ручьи.

Главное преимущество создания искусственного водоема заключается в том, что у вас получится разнообразить ландшафтный дизайн. Однако вам придется постоянно чистить озеро
или пруд и откачивать воду. Дело в том, что она будет скапливаться, цвести и способствовать заболачиванию территории.

Сажаем влаголюбивые кустарники и деревья.

С помощью данного способа получится осушить участок без создания дренажной системы. Такие растения станут естественным образом забирать лишнюю воду с помощью
развитой корневой системы. Испарение же будет происходить за счет обильной лиственной кроны.

Эффективность этого способа недостаточно высокая. Однако если оборудовать также и стандартную дренажную систему, получится осушить участок.

Но если для борьбы с грунтовыми водами использовать только влаголюбивые садовые посадки, это поможет только в случае не сильно заболоченного участка
либо в качестве профилактики. К примеру, у вас дача, где вы проживаете только в летний сезон, тогда вам не придется
в срочном порядке бороться с талой или дождевой водой.

Если насадить кустарники, деревья и травы, которые любят влажную почву, получится уменьшить подтопление территории из-за верховодки. Верхний слой грунта будет быстрее
высыхать после весенних паводков, а также сильных ливней осенью.

Какие растения лучше всего подойдут для этих целей? Прежде всего, те, которые растут в естественных условиях рядом с водоемами и в
заболоченных местностях: ива, ольха, береза. По границе участка следует посадить кустарники, например шиповник, боярышник, калину. Они будут играть роль живой
изгороди.

Избавление от грунтовых вод в подвале частного дома

Не знаете, как избавиться от грунтовых вод в погребе или подвале? В таком случае для осушения помещения монтируют автоматическую систему, которая
будет удалять скапливающуюся воду. Как ее оборудовать:

  1. Делаем приямок в подвальном помещении. Для этого выкапываем углубление 0,5 на 0,5 на 0,5 метров. Далее бетонируем стенки либо укрепляем их
    кирпичной кладкой, чтобы они не разрушались. Заполняем приямок гравием, толщина слоя 10 см.
  2. Покупаем насос, он будет автоматически включаться, если углубление заполнится водой до определенного уровня.

В приямок устанавливаем насос, подключаем к нему шланги, затем отводим их максимально далеко от подвала. Если уровень грунтовых вод поднимется, сначала
заполнится приямок. Начнет работать насос, откачает воду. Данный способ подходит для осушения подвальных помещений во время подъема уровня подпочвенных вод.

Стоимость обустройства данной системы небольшая, сделать ее получится своими руками, причем работы и настройка не займут много времени. Однако у этого
метода есть минусы. Во-первых, насос будет нормально функционировать, пока его ресурс не исчерпается. Тогда вы будете вынуждены покупать новый. Во-вторых,
система откачки воды борется лишь со следствием, а не причиной, и ликвидирует подтопление временно.

Как избавиться от грунтовых вод в выгребной яме

Если вы начали обустраивать выгребную яму и обратили внимание на то, что после слоя песчаного грунта или суглинка появилась плотная глинистая
почва, стоит задуматься. Вы наткнулись на водоупорный пласт, под которым находится большой объем грунтовых вод, образующийся после выпадения осадков.

Как не допустить подтопления подпочвенными водами выгребной ямы? Прежде всего следует монтировать систему дренажа. Она представляет собой 15-сантиметровую траншею достаточной глубины,
которая расположена ниже выгребной ямы.

В траншею укладывают крупную щебенку, монтируют перфорированный трубопровод либо желоб. Затем систему накрывают геотекстилем, поверх которого засыпают землей.

Дренажная система должна быть расположена под уклоном, чтобы происходил сток подпочвенных вод, сбор и отведение.

Если вы хотите избавиться от грунтовых вод в выгребной яме, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

  1. Под выгребной ямой оборудуйте изоляционный слой, также гидроизолируйте стены конструкции.
  2. Обустройте внутренний дренажный контур.
  3. Смонтируйте насос для откачки воды из дренажной системы.

Когда подпочвенные воды располагаются достаточно высоко, без вышеописанных действий не обойтись. В противном случае жидкость будет застаиваться в выгребной яме, на
дне образуется ил, стоки не смогут уходить. Помимо появления неприятного запаха, содержимое начнет вытекать из выгребной ямы. Потребуется ремонтировать ее,
вызывать ассенизаторов.

Примите во внимание ряд важных советов. В случае попадания подпочвенных вод в выгребную яму вы можете принять решение обустроить систему в
другом месте, тогда копать новую яму следует только в сухой сезон, когда нет дождей и уровень грунтовых вод максимально низкий.

В выгребной яме скапливается вода? Тогда ее следует откачать, оставив немного жидкости. Это необходимо, чтобы затем взбить осадок под большим напором
воды. Действуя таким образом, вы поднимете ил. Далее снова откачайте воду из выгребной ямы.

На дно конструкции необходимо насыпать гравий, толщина слоя 20 см. Это защитит дно от образования ила, который не позволяет жидкости уходить.
Важно периодически добавлять специальные биопрепараты с микроорганизмами, перерабатывающими органические отходы.

На самом деле, выгребные ямы уходят в прошлое. Трудовые и временные затраты для их обустройства большие, при этом конструкция все равно
не будет соответствовать требованиям СанПиН. Поэтому рекомендуется вместо выгребных ям устанавливать современные септики.

Защита от попадания грунтовых вод в колодец

Многие дачники обустраивают на участке колодец с питьевой водой. Если не допускать ошибок во время проведения работ, колодец прослужит в течение многих лет.

Как избавиться от грунтовых вод в колодце в весенний период? Ведь в этом случае пить из него с начала весны до
самого лета будет нельзя. Дело в том, что в подпочвенных водах содержатся опасные вещества, соли, пестициды и гербициды, которыми обрабатывают
сельскохозяйственные растения.

Чтобы откачать грунтовые воды, используется насос. Однако эта мера является временной. Как сделать колодезную воду чистой и увеличить срок эксплуатации оборудования:

  1. Защитите скважину с помощью кессонов и кондукторов. Установите их на такой глубине, где находится граница водоупорного слоя, чтобы не допустить проникновение
    подпочвенных вод.
  2. Также гидроизолируйте колодец снаружи, проведите реставрацию бетонных колец, загерметизируйте стыки. Такая гидроизоляция предотвратит попадание загрязнений в питьевую воду, кроме того, кольца
    не будут разрушаться.
  3. Обустройте защитный замок вокруг колодца. Если сделать насыпку купола из глины, верховодка и подпочвенные воды не будут попадать в колодец. src=»https://yandex.ru/upload/medialibrary/df4/df47b7442bdd4b1fa66fb765fe63e7b4.jpg» width=»1000″ alt=»Как избавиться от грунтовых вод в выгребной яме» height=»679″ title=»Как избавиться от грунтовых вод в выгребной яме»>
  4. Если потребуется, обустройте рядом со скважиной аккумулирующий колодец, куда будут откачиваться грунтовые воды. Так вы сможете осушить расположенную рядом со скважиной
    территорию, а собранная вода используется для полива растений.

Подъем участка как наиболее радикальный метод решения проблемы

Иногда даже если правильно обустроить систему дренажа, грунтовые воды все равно будут подтапливать участок. Если вышеописанными способами не получилось устранить проблему,
следует выполнить планировку территории и ее отсыпку. Стоимость необходимых работ достаточно высокая, однако эффективность данного метода высока. Как поднять участок?

Необходимо сделать план территории, указать на нем уровень высот, а также то, как расположен поверхностный водоносный пласт. Кроме того, отмечают толщину
плодородного слоя. Данная информация необходима, чтобы понять, как делать подсыпку. Для выполнения этой работы следует обратиться к профессионалу, особенно если
участок имеет геологические особенности.

После этого необходимо снести старые конструкции, удалить растительность с территории, садовый, бытовой мусор, пни. Далее закладывают систему дренажа.

Затем снова выполняют отсыпку. Вдоль участка монтируют фундамент, который будет защищать подсыпную почву и песок от пагубного воздействия осадков.

Важно, чтобы отсыпка проводилась послойно, грунт должен быть перекрыт на 10–15 см. С помощью вибротрамбовки надо уплотнить отсыпку. Нижние пласты следует
выдержать 14–21 день, чтобы они дали усадку. Далее можно засыпать территорию плодородным грунтом.

Как не допустить смешивания слоев? Для этого применяется геотекстиль. Чтобы закрепить отсыпку, необходимо посадить злаковые культуры с разветвленной корневой системой. Чтобы
повысить эффективность такой системы, сажаются влаголюбивые кустарники и деревья, а также травы, которые будут впитывать лишнюю воду. Например, подойдут береза,
ива, шиповник, боярышник, игра, спирея.

Выбор метода осушения участка

Нередко владелец участка узнает о том, что уровень грунтовых вод высокий, после того, как уже приобрел землю. В такой ситуации приходится
быстро принимать меры по борьбе с повышенной влажностью, чтобы избежать порчи основания дома, а также садовых посадок.

Провести осушение территории достаточно просто, главное действовать правильно, учитывая следующие особенности:

  • состав грунта;
  • уровень грунтовых вод, направление их движения;
  • наличие озер, рек поблизости с участком;
  • площадь подтопляемой территории;
  • наличие строений, садовых посадок.

Выбирать тот или иной метод борьбы с грунтовыми водами следует, учитывая особенности конкретного участка. К примеру, если он заболоченный, стоит поднять
его и смонтировать открытую систему дренажа. Когда подпочвенные воды расположены близко к поверхности, следует обустроить закрытую дренажную систему, сделать колодец
с насосом, чтобы откачивать воду. Данный метод подойдет для территории, расположенной в низине.

Источник



Засуха. Признаки и причины. Меры защиты. Примеры

Содержание:

Предмет: Экология
Тип работы: Доклад
Язык: Русский
Дата добавления: 13.02.2020
  • Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой выпускной квалификационной работой!
  • Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

Засуха. Признаки и причины. Меры защиты. Примеры

Если вы хотите научиться сами писать доклады по любым предметам, то на странице «что такое доклад и как его написать» я подробно рассказала.

Засуха. Признаки и причины. Меры защиты. ПримерыПосмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

Засуха является значительной по сравнению с нормой, отсутствие осадков в течение длительного времени весной и летом при повышенных температурах воздуха, в результате чего запасы влаги в почве истощаются (путем испарения и транспирации) и неблагоприятные условия создан для нормального развития растений, а урожай полевых культур уменьшается или гибнет.

Формирование засухи

Засухи обычно сопровождаются жаркой погодой, чрезвычайно сухим воздухом, а иногда и сильными жгучими ветрами, что создает все условия, способствующие усиленному испарению почвенной влаги. Сначала почва высыхает с поверхности, а затем, благодаря появлению трещин, все глубже и глубже, и растения, растущие на ней, не имея возможности получать нужную им воду, погибают. Но бывает, что при достаточном количестве дождей растения страдают от недостатка воды. Так, в степях юга России, где летние осадки выпадают в основном в виде ливней, крайне обильны по количеству приносимой ими воды, но кратковременная и редкая засуха является частым явлением.

Высохшая земля не успевает поглотить даже десятую часть выпавшей воды, так как остальная часть ее массы быстро падает в овраги и балки. Но даже та часть влаги, которую удается впитать в землю, не приносит пользы растениям, поскольку благодаря наступлению жаркой погоды она очень быстро испаряется. Начало засухи во многих случаях зависит от ряда других причин, среди которых, несомненно, есть уничтожение огромных размеров лесов.

Именно там, где присутствие лесов наиболее важно «как регуляторы жизни рек и источников», в верховьях рек и вдоль их склонов они даже оказываются почти полностью сокращенными (например, вблизи верхней Волги Дон, Днепр и др.). Из-за такого хищнического уничтожения лесов весной происходят сильные наводнения. Реки как бы превращаются в водосточные трубы, через которые огромная масса воды, вместо того, чтобы распределяться в течение нескольких недель, уносится за 3-4 дня.

В то же время он теряется до 60% по сравнению с тем, что ранее было задержано лесами и подпитыванием рек и ключей летом. Обмеление многих, особенно многих водных, рек (Битюг, Ворскла) и, как правило, уменьшение водной поверхности и связанной с ней влажности воздуха зависят от такого быстрого прохождения родниковых вод. Таким образом, уничтожение лесов наносит несомненный вред, особенно сельскому хозяйству, и потому, что в результате этого разрушаются регуляторы элементов погоды (влажность, ветер, температура), и потому, что масса неудобных земель увеличивается после обезлесения и засухи на склонах.

Сила и стремительность сухого ветра настолько велики, что он уничтожает посевы, выдувает поверхностный слой почвы и приносит в песок плодородные поля. Его деятельность не прекращается зимой, но в это время года он действует в сочетании с северо-восточными ветрами. Ужасные снежные бури, иногда продолжающиеся целую неделю на юге России, не редкость. Из высокой степи снег переносится этими ветрами в овраги и балки, оставляя поля открытыми и лишая их весенней влаги. Таким образом, наступление засухи зависит не только от метеорологических условий данного года, но и готовится самими владельцами путем уничтожения лесов и вспашки крутых склонов. Суть засухи заключается в недостатке влаги в почве в период роста растений, что всегда негативно сказывается на их развитии и зачастую является основной причиной нехватки, а иногда и полного неурожая хлеба и трав.

Засухи с неблагоприятным воздействием на урожай наблюдаются особенно в степной зоне, реже в лесостепной и на юге лесной зоны. За 65 лет на ВТЦ 3. Поврежденные посевы в Нижнем Поволжье 21 раз, на востоке Украины и в Центрально-Черноземном регионе 15–20 раз, на западе Украины 10–15 раз, на Кубани 5 раз, в Московская и Ивановская области 1-2 раза. В засушливые годы (1924 и 1946 гг.) Число последовательных дней без осадков на большой территории составляло 60–70.

Различают атмосферную засуху, то есть состояние атмосферы, характеризующееся недостаточным количеством осадков, высокой температурой и низкой влажностью, и, как следствие, засуху почвы, то есть высыхание почвы, что приводит к недостаточной подаче воды растениям.

Атмосферный режим во время засухи обусловлен преобладанием устойчивых антициклонов, в которых воздух сильно прогревается в ясную погоду и отходит от состояния насыщения.

Начало засухи обычно связано с созданием антициклона. Обилие солнечного тепла и сухого воздуха создает повышенное испарение (атмосферная засуха), а запасы влаги в почве истощаются без пополнения дождем (почвенная засуха).

Во время засухи поступление воды в растения через корневые системы затруднено, расход влаги на транспирацию начинает превышать ее приток из почвы, уменьшается водонасыщенность тканей, нарушаются нормальные условия фотосинтеза и питания углерода.

Виды засухи

Почвенная засуха — это высыхание почвы, связанное с атмосферной засухой, то есть с определенными погодными условиями в течение вегетационного периода, что приводит к недостаточному снабжению растительности, особенно сельскохозяйственных культур, водой, ее угнетению и снижению или потере урожая.

Физиологическая засуха — это явление, когда при высоких дневных температурах весной транспирация видов деревьев увеличивается, а водоснабжение корнями из-за низкой температуры почвы не обеспечивается. Растение начинает голодать, несмотря на наличие достаточного количества воды и минеральных соединений в почве.

Засухи в России в сезоны года могут быть весной, летом и осенью. В самые засушливые годы засухи охватывают два или даже три сезона, то есть весенняя засуха сменяется летом, или летняя засуха сменяется осенью, или засуха, которая начинается весной, продолжается до поздней осени.

Весенняя засуха наиболее вредна в первый период роста яровых культур. Эта засуха характеризуется низкой относительной влажностью, но низкими температурами и холодными, сухими ветрами. Часто продолжительные ветры вызывают пыльные бури, усугубляя вредные последствия весенних засух.

Летние культуры наносят серьезный ущерб как ранним, так и поздним зерновым и другим однолетним культурам, а также плодовым растениям;

Осень опасна для зимних побегов.

Особенно вредна длительная весенняя засуха, которая развивалась на фоне недостаточного увлажнения почвы из-за осадков в осенне-зимний период с небольшими запасами почвенной влаги. В таких условиях растения развиваются очень плохо, и даже наступление дождливой погоды не сможет полностью устранить последствия засухи: урожай будет уменьшен.

Например, в 2002–2003 годах лето в Республике Адыгея наступило в период, близкий к нормальному (1-2 мая). Лето характеризовалось жаркой, сухой погодой в начале периода и умеренно теплой, дождливой в конце.

Из 15 летних десятилетий, 7 десятилетий температура воздуха имела положительные отклонения на 1–5 ° и 7–1–2 ° ниже многолетнего среднего. Одно десятилетие было в пределах нормы. Самые высокие температуры (35–37 °) наблюдались в первые десять дней июля, третьего августа и первого сентября. Число дней с максимальной температурой воздуха 30 ° составляло 29–47 дней.

Сумма эффективных температур выше 10 ° в летний период составила 1565–1820 гг., Что на 60–180 ° выше среднего многолетнего показателя.

Известные засухи

В России, на ее южной и юго-восточной окраинах, засуха является обычным явлением, повторяющимся через более или менее длительные промежутки времени. История нашей страны сохранила много воспоминаний о годах, когда население страдало не только от голода, но даже от эпидемий. Вероятной причиной таких бедствий была засуха («голод от неурожая, неурожай из ведра»), хотя точная информация о причинах, приведших к таким неурожаям и их размеру, не сохранилась. Лишь около 1833 и 1840 гг. Известно, что заболеваемость этих лет зависела в основном от засухи. По размеру площади, покрытой неурожаем, самый большой неурожай 1891 года, когда 21 провинция пострадала от засухи, и было определено количество посевов по сравнению с обычным средним неурожаем, составил 80 миллионов четвертей.

Засуха. Признаки и причины. Меры защиты. Примеры

На Кипре сильная засуха продолжается в течение нескольких месяцев. Температура в зимние месяцы превышала + 30 ° С, местные водоемы были практически пусты. С начала года дефицит водоснабжения на острове составил более 17 миллионов кубометров воды. На прошлой неделе в стране началось сильное сокращение водоснабжения.

Засуха, от которой страдали Соединенные Штаты, Южная Европа и Юго-Западная Азия в 1998–2002 годах, была вызвана температурой воды в тропическом Тихом и Индийском океанах. Уже четыре года в некоторых территориях северного полушария выпадает менее половины годового количества осадков. Это истощает фермы, очищает пруды, понижает уровень грунтовых вод. И пока неясно, когда эта засуха прекратится.

Борьба с засухой

Основные меры по борьбе с засухой должны состоять в увеличении количества проточной воды в данном районе, увеличении уровня грунтовых вод и поддержании запасов влаги. Это может быть достигнуто в основном за счет непрерывного лесопосадок, особенно в верховьях рек вдоль их склонов, а также за счет выращивания опушек и изгородей вдоль перевалов. Только при таких условиях возможно правильное распределение снежного покрова, что обеспечит влажность в почве. Правительство (с 1813 г.) и частные лица, в основном в степной зоне, работают в этом направлении. Еще одним средством борьбы с засухой является искусственное орошение полей и лугов. Он заимствован из горных районов, где протекают высокогорные реки, причем, к тому же, большая капля. Вода из таких рек по каналам направляется в поля и распределяется по их поверхности с помощью борозд, или они полностью затопляются. В районах равнинной и мелкой воды, таких как, например, наши степи, они используют зимние запасы влаги. Талая вода собирается по водосборным каналам в прудах, которые обычно расположены в верховьях балок, а долина и склоны этой балки или оврага орошаются водой из таких резервуаров. Другой метод, названный затоплением, также возможен. На склоне, параллельно его гребню, расположены несколько рядов дамб или гребней. Удерживаемая ими родниковая вода, так как верхние секции увлажняются, опускается все ниже и ниже. В Семиреченской области огромные ледники строятся из снега на перевалах, покрытых землей или соломой, чтобы защитить их от быстрого таяния, и постепенно используют этот запас воды, проводя его с неглубокими канавками к полям. В дополнение к этим мерам у фермера еще есть много средств для предотвращения засухи.

Очевидно, что забитые дикой растительностью, в то время как безвременные и мелко вспаханные поля содержат множество условий для бесполезной траты влаги в почве, а в благоприятную погоду вызывает борьбу из-за влаги между растениями. Когда к этому присоединяются долгая жаркая погода и ветры, культурные растения оказываются бессильными и умирают. Лучшим и наиболее доступным для каждого фермера в борьбе с засухой является ранняя и глубокая вспашка очага, и особенно черный пар. Плотная почва плохо впитывает влагу и в то же время быстро испаряет ее из-за массы волосковых каналов в такой почве, которые поднимают влагу от нижних пней до верхних. Разрыхляя верхний слой почвы, сеть капилляров разрушается, и создаются более благоприятные условия для проникновения влаги в землю.

При глубокой осенней вспашке эту технику можно отложить на полях большей части осенних и зимних осадков. Только при дальнейшей обработке необходимо ослабить верхний слой, чтобы разрушить капиллярные сосуды и сорняки. Этот вид вспашки, особенно если он сочетается с уничтожением сорняков и рыхлением верхнего слоя почвы, является наилучшим средством, доступным любому фермеру для накопления и сохранения влаги в почве и, следовательно, для обеспечения ведения сельского хозяйства от засуха.

Пустыни

Пустыни покрывают приблизительно одну пятую поверхности Земли и встречаются в районах, где количество осадков составляет менее 50 см / год. Хотя большинство пустынь, таких как пустыня Сахара в Северной Африке и юго-западные пустыни Соединенных Штатов, Мексики и Австралии, расположены в южных широтах, другой тип пустынь — холодные пустыни — встречается в структуре бассейнов и хребтов. Юта и Невада и в некоторых частях Западной Азии.

Большинство пустынь имеют значительное количество уникальной растительности, а также позвоночных и беспозвоночных животных. Почвы часто содержат большое количество питательных веществ, потому что им нужна только вода, чтобы стать очень полезными, и в них мало органических веществ, которые могут присутствовать или не присутствовать. Нарушения обычно происходят из-за случайных пожаров или холодной погоды, а также внезапных, нечастых, но интенсивных дождей, ведущих к наводнениям.

Поскольку пустыня является неопределенным термином, использование значения «сухая земля» и ее подразделений на гипераридные, засушливые, полузасушливые, сухие субгумидные и холодные используется в некоторых контекстах и ​​одобрено Организацией Объединенных Наций ,

Есть пустыни: Атакама, Гоби, Калахари, Мохаве, Намиб, Негев, Патагония, Сахара, Сечура, Симпсон, Сонора.

Аравийская пустыня — это обширная пустынная пустыня, которая простирается от Йемена до Персидского залива и от Омана до Иордании и Ирака. Он занимает большую часть Аравийского полуострова с площадью 2 330 000 квадратных километров (900 000 миль). В его центре находится Рубал-Кали, один из крупнейших в мире сплошных песчаных массивов.

Газели, сернобыки, песчаные кошки и ящерицы с колючим хвостом — лишь некоторые из адаптированных к пустыне видов животных, которые выживают в этой экстремальной среде.

Этот экологический регион содержит небольшое разнообразие форм жизни, хотя некоторые местные растения хорошо уживаются здесь. Многие виды, такие как полосатая гиена, шакал и барсук, вымерли в этой области из-за охоты, вторжения людей и разрушения среды обитания. Другие виды были успешно реинтродуцированы в эту область, такие как белый гемсбок и песчаная газель, которые охраняются в многочисленных заповедниках. Вырубка пастбищ со скотом, вождение внедорожников, разрушение среды обитания — главные угрозы экорегиону этой пустыни.

Летом пустыня имеет температурный диапазон 40–50 ° C, а средняя температура зимой 5–15 ° C, хотя она может опускаться до 0 ° C. Суточные экстремальные значения очень значительны.

Пустыня Гоби — это большая пустынная территория в Китае и на юге Монголии. Бассейны пустыни Гоби ограничены горами Алтая и полями и степями Монголии на севере, Тибетским плато на юго-западе и Северо-Китайской равниной на юго-востоке. Гоби состоит из нескольких отдельных экологических и географических областей, основанных на изменении климата и топографии. Эта пустыня самая большая в Азии.

Большая часть Гоби не песчаная, а покрыта голыми камнями.

Пустыня Гоби — это холодная пустыня, и на ее дюнах часто бывают морозы, а иногда и снег. Кроме того, на северной стороне это примерно 900 метров (2953 футов) над уровнем моря, что еще больше способствует его низким температурам. Среднегодовое количество осадков составляет около 194 миллиметров (7,6 дюймов) осадков в год в Гоби.

Климат Гоби является одной из крайностей, которая проявляется в быстрых изменениях температуры не только в течение года, но даже в течение 24 часов (до 32 ° C или 58 ° F).

Пустыня Калахари — это большая засушливая песчаная область на юге Кгалагади в Африке, занимающая более 900 000 квадратных метров. км (562 500 кв. миль), покрывая большую часть Ботсваны и часть Намибии в Южной Африке. Это полупустыня с огромными участками, которые становятся хорошими пастбищами после хороших дождей. Калахари поддерживает жизнь некоторых животных и растений, потому что большинство из них не настоящая пустыня. В пустыне мало осадков, а летние температуры обычно очень высокие. Калахари обычно получает 5-10 дюймов дождя ежегодно.

Однако Калахари не настоящая пустыня. Части Калахари ежегодно получают более 250 мм хаотичного душа и очень хорошо увлажнены. Оно действительно засушливое только на юго-западе (ежегодно выпадает менее 175 мм осадков), где оно переходит в каменистую пустыню. Летние температуры в Калахари колеблются от 20 до 40 ° C. Зимой в Калахари сухой, холодный климат с морозами ночью. Самые низкие зимние температуры могут быть в среднем ниже 0 ° C. Пустыня Калахари — это суровое место с двумя сезонами — сухой сезон и сезон дождей.

Животные, которые живут в этой области, включают коричневых гиен, львов, меркатов, несколько видов антилоп (включая гемсбоков или гемсбоков), а также многие виды птиц и рептилий. Растительность в Калахари состоит в основном из трав и акаций, но есть также более 400 идентифицированных видов растений (включая дикий арбуз или дыню Цаммма).

За последние несколько тысяч лет климат пустыни Сахара претерпел огромные изменения между влажным и сухим. Во время последнего ледникового периода пустыня Сахара была больше, чем сегодня, расширяясь на юге за пределы своих нынешних границ. Конец ледникового периода принес более влажные времена в пустыню Сахара, примерно с 8000 г. до н.э. до 6000 г. до н.э., возможно, из-за областей низкого давления разрушающегося ледяного щита на севере. Как только ледяной покров исчез, северная часть пустыни Сахара высохла.

Вывод:

В пустыне Сахара один из самых суровых климатических условий в мире. С северо-востока дует много сильных ветров. Иногда в пограничных районах севера и юга пустыня получает примерно 25 см (10 дюймов) осадков в год. Дожди очень редки, но если они выпадают, их обычно много. Это происходит после длительных засушливых периодов, которые могут длиться много лет. Дневные температуры могут достигать 58 ° C (136 ° F), но низкие температуры довольно распространены ночью, достигая -6 ° C (22 ° F).

Холодные пустыни — это тип пустынь, в которых скудная растительность первоначально определяется низкими температурами, а не засушливым климатом. Холодные пустыни ледяные и альпийские. Холодные пустыни противостоят засушливым пустыням.

Эти пустыни характеризуются холодной зимой со снегопадами и довольно сильными дождями зимой и иногда летом. Эти пустыни расположены в Антарктиде, на острове Гренландия и в неарктическом регионе. У пустынь короткое, влажное и умеренно теплое лето и довольно длинные холодные зимы. Средняя зимняя температура колеблется от -2 до + 4 ° C, а средняя летняя температура составляет от 21 до 26 ° C.

Зимой выпадает довольно мало снега. Среднее количество осадков составляет 15-26 см. Среднегодовое количество осадков достигало максимум 46 см и минимум 9 см. Самые сильные весенние дожди обычно происходят в апреле или мае. В некоторых районах осенью могут быть сильные дожди.

Почва в этих пустынях твердая, илистая и соленая. Он содержит веер аллювиальных отложений, где почва достаточно пористая, а дренаж настолько хорош, что почти вся соль вымыта.

Растения широко рассеяны. Листовые районы занимают около 10 процентов земли, но в некоторых районах полынные кустарники достигают 85 процентов. Высота растений варьируется от 15 до 122 см. Основные растения лиственные, большинство из них имеют листья в виде шипов. Распространенными животными являются американские зайцы, сумчатые крысы, сумчатые мыши, мыши-кузнечики, сочные прыгуны и суслики антилоп.

Присылайте задания в любое время дня и ночи в whatsapp.

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Сайт предназачен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.

Источник

Adblock
detector